SY Marisol

Man merkt es nicht gleich, doch wir sind wieder in Frankreich. Französisch Guyana ist ein Departement Frankreichs, Teil der EU und der Euro-Zone. Übrigens ist Französisch Guyana auf jedem Euro-Schein. Macht euch auf die Suche, es funktioniert mit einem 5 Euro-Schein genauso, wie mit einem grünen Exemplar. Französisch Guyana ist nicht Teil des Schengen-Raums, das überrascht nicht, und nicht Teil des Zollraumes, das ist schon interessanter. Die EU ist schon ein Wahnsinnskonstrukt. Es lohnt sich, sich damit genauer zu befassen.
Am Morgen nach dem Raketenstart, also am Donnerstag, fanden wir es an der Zeit mal beim Zoll vorstellig zu werden. Das Einklarieren ist hier denkbar einfach, wir sind ja in der EU, man muss lediglich zum Zoll.
Wir beschlossen das Schlauchboot klar zu machen und auf dem Fluss zum Zoll zufahren, das erschien uns netter als der Fußweg von einer dreiviertel Stunde. Mari-Chen (so heißt unser Schlauchboot) war schnell aufgepumpt, doch unser Aussenborder hatte keine Lust. Irgendwie bekam er keinen Sprit. Der Schlauchanschluss leckte, zum Glück haben wir Ersatz aus Deutschland mitgebracht. Der neue Stecker passt perfekt auf den Motor, leider jedoch nicht auf den Schlauch. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Nobbi bastelt eine Verbindung. Der Motor will immer noch nicht. Nachdem er den Vergaser ausgebaut, getätschelt und wieder eingebaut hat, schnurrt der Außenborder. Es kann losgehen. Wir legen mit dem Dingi direkt neben dem 20m langen Zollboot an und fragen den ersten der vorbei kommt, ob das in Ordnung sei. Er zuckt mit den Schultern und erklärt uns den Weg zum Zoll. Geradeaus und zweimal rechts. Das Zollgebäude liegt am Ende eines Weges, der zunächst noch geteert, dann geschottert und schließlich nur noch aus Sand ist. Am Zaun hängt ein Schild auf dem in Schriftgröße 26 irgendwas mit Douane steht. Wir sind richtig. In dem unscheinbaren Büro arbeiten fünf Personen, wir werden mit Handschlag begrüßt. Lediglich die Bootspapiere und unsere Pässe sind interessant, nicht mal die Clearance aus Brasilien will der Beamte sehen. „Wann seid ihr angekommen?“ „Am 19. auf den Iles du Salut“ Wir machen ein schuldbewusstes Gesicht. Das ist schließlich fünf Tage her. Doch das scheint kein Problem zu sein. Lautet die nächste Frage nur „Diesen Monats?“. Wir bekommen ein unspektakulär aussehendes Papier in die Hand uns dürfen nun sechs Monate bleiben. „Bon Voyage“. Das war unkompliziert.
Das Industriegebiet, das den Hafen umgibt ist sehr sauber. Wir trauen uns gar nicht unsere Eis-Stile aus Holz in den Graben zu werfen. Das Hafengebiet ist mit mehreren Elektrozäunen und Stacheldrahtreihen geschützt. Die meinen das ernst.
Wir besuchen den Bootsladen und staunen, so etwas haben wir in Brasilien gesucht und nicht gefunden. Einen Händler, der etwas zu verkaufen hat. Das Klientel sind hier vorrangig Angler, aber neben Angeln und Ködern gibt es auch Motorenzubehör, Leinen, Kleinkram, Reparaturkits, Kanus, Hängematten, Farben und lebende Fische. Mir haben besonders die bunten Fische gefallen, aber ein Aquarium auf Mari ist vielleicht doch nicht optimal. Danach überfallen wir einen kleinen Supermarkt. Camembert, Schinken, Baguette, Schokocroissants und Rotwein. Wir sind im Himmel.
Als wir zurück an Bord klettern platscht es am Heck. Wir hatten Besuch. Ein Leguan lässt sich ins Wasser fallen, er hatte es sich auf der Halterung unserer Windsteueranlage bequem gemacht. Die Viecher können verdammt gut schwimmen. Er dreht noch eine Runde, aber mit uns an Bord hat der Platz anscheinend an Attraktivität verloren, er zieht sich in die Mangroven zurück.

Kourou ist eine verschlafene französische Kleinstadt im Nichts. Mittags werden die Bürgersteige hochgeklappt, die Geschäfte machen Mittagspause von halb eins bis vier, die Straßen sind ausgestorben. Der Handel ist fest in chinesischer Hand. Alle Supermärkte und auch alle „Plastikzeug-Haushaltsdinge-Läden“ gehören Chinesen. Der Bäcker in der Nähe des Hafens hat neben leckeren Baguettes auch guten Kuchen und eine schattige Terrasse mit guter Internetverbindung. Samstag ist der Gemüsemarkt besonders groß und Kourou erwacht für einige Stunden. So sauber es im Industriegebiet ist, so dreckig ist es im Ort. Der Müll wird auf der Straße gesammelt und überall fliegen Plastikflaschen rum.
Die Bevölkerung ist bunt gemischt, wenn auch anscheinend kaum vermischt. Die Polizisten und Zollbeamten sind alle weiß und scheinen zu großem Teil (für begrenzte Zeit) vom Französischen Festland zukommen. Ein großer Teil der Bevölkerung ist schwarz. Anders als in Brasilien, scheint es hier keine Vermischung zu geben, wir sehen keine gemischten Paare. Schwarze, Weiße, Chinesen, Vietnamesen, alle scheinen parallel und doch voneinander getrennt zu leben. Das ist neu für uns.
Es scheint Einwanderer oder Gastarbeiter von überall zugeben. Die Frau in der Bäckerei kommt aus der Karibik und spricht Spanisch. Der Sicherheitstyp von der Marina ist aus Coimbra Portugal, kann auf Deutsch sagen, dass Deutsch sehr schwierig ist und freut sich wenn wir ihn mit „Bom dia“ grüßen. Der Tankstellenangestellte spricht Holländisch mit uns, schließlich ist das so ähnlich wie deutsch, und ist stolz auf seinen niederländischen Pass, den er nicht gegen den Französischen tauschen würde. Kourou ist so klein, dass man sich grüßt. Ob wir vor der Bäckerei auf der Terrasse oder im Waschsalon sitzen, ob wir in der Tankstelle anstehen oder einfach die Straße entlang gehen, wir werden überall gegrüßt.
Unser Dinghi binden wir in der Marina an, die ihren Namen kaum verdient hat. Dort liegen die
Ausflugskatamarane, die zu den Iles du Salut fahren, zwei Yachten einer Segelschule und Schiffe ganz unterschiedlichen Verfallzustands. Nur eines dieser Schiffe sieht aus als würde es noch segeln. Alle anderen sind Schrott, werden aber bewohnt. Die Bewohner sind freundlich und hilfsbereit, wir dürfen einen Wasserschlauch zum Füllen unserer Kanister nutzen und werden auch hier immer freundlich gegrüßt.
Kourou ist zugepflastert mit Werbetafeln. Auf den meisten wirbt Carrefour. Diese Woche ist Pute aus Deutschland im Angebot. Willkommen in Europa.

Nach drei Nächten vor der Ile Royale müssen wir den Ankerplatz räumen. Wenn in Kourou eine Rakete startet werden die Inseln zum Sperrgebiet.
Zunächst sollte der Wettersatellit Aeolus, der uns in Zukunft bessere Wettervorhersagen bescheren soll, am Dienstag in den Himmel geschossen werden. Jeremy, der einzige andere Segler, den wir auf der Insel getroffen haben, informiert uns, dass der Start um einen Tag verschoben wurde, so haben wir einen Tag an diesem Ankerplatz gewonnen.
Dienstagnachmittag kommt das Polizeiboot und macht an einer Boje fest. Wir machen unser Funkgerät an, ob die mit uns kommunizieren wollen? Es bleibt ruhig. Wir paddeln an Land. Am späten Nachmittag verlässt das Boot seine Boje. Wir sind beeindruckt vom Manöver, per Lautsprecher kommen die Kommandos aus dem Brückenhaus. Nobbi hätte auch gerne solche Lautsprecher. Allerdings stehe ich bei Ankermanövern am Ruder und würde dann die Lautsprecherkommandos geben.
Jeremy ist mittags schon weiter gesegelt, wir sind ganz allein in der Bucht. Die Touristen-Katamarane haben schon Feierabend und sind nach Kourou zurückgekehrt. Zwei Stunden später liegt das Polizeiboot wieder neben uns an der Boje. Hektische Geschäftigkeit herrscht an Deck. Wir sind gespannt was nun passiert. Der Grill wird angezündet, Zeit fürs Abendessen. Wir sind ein wenig neidisch. Bei uns an Bord gibt es nichts was man auf den Grill legen könnte. Am nächsten Morgen bekommen wir doch noch Besuch. Das Schlauchboot wird ausgesetzt und drei nette junge (äußerst ansehnliche) Beamte kommen Längsseite. Sie fragen, ob wir wissen, dass wir den Platz wegen dem Raketenstart verlassen müssen? Sie sind sehr nett, sprechen Englisch und freuen sich über unser grottiges Französisch. Wir erklären, dass wir gerne noch zwei Stunden warten würden, da die Einfahrt nach Kourou so flach ist und wir nicht mit Niedrigwasser in der Einfahrt ankommen möchten. Das ist kein Problem, die Rakete startet erst heute Abend.
Heute ist es unglaublich ruhig. Keine Hotelgäste, keine Touristentouren. Der Ankerplatz gehört uns ganz allein, die Insel wurde bereits geräumt. Kaum ist das Polizeiboot davon gerauscht, tauschen an Land die beiden Ranger auf und beginnen nervös hin und her zu laufen. Sie rufen uns zu, dass wir den Platz verlassen müssen, wir rufen, dass wir gleich losfahren. Keiner versteht den anderen, sie werden unruhig und beginnen zu telefonieren.
Schließlich fahren wir das langsamst mögliche Ankerauf-Manöver. Wir signalisieren so, dass wir abhauen, schinden aber Zeit. Die Einfahrt nach Kourou ist doch sehr flach. Dann tüddeln wir so langsam wie möglich zum Festland. Bis zur Ansteuerungstonne sind es nur 3 Meilen, wir schaffen es dafür eineinhalb Stunden zu brauchen, machen Wasser und Duschen.
Nun kommen auch noch zwei Hubschrauber vorbei und kreisen über uns. Zum Raketenstart wird hier alles aufgeboten, wir haben uns noch nie so gut beschützt gefühlt. Raketenstarts sind hier wohl das Salz in der Suppe des langweilen Polizeialltags, da würden Schnellboote und Hubschrauber zeigen was sie können. Ob die Polizisten sich freiwillig für den Dienst in dem entlegenen Departement (wir sind ja in Frankreich!) melden, oder ob sie hierher versetzt werden, wenn sie sich in Paris nicht gut benehmen? Vielleicht ist der Dienst auch ein Karrieresprungbrett?
Die Einfahrt ist unglaublich gut betonnt, Tonne an Tonne, auch im Fluss geht es so weiter. Alle sind sehr gut in Farbe und beleuchtet, hier kann man nicht verloren gehen, obwohl einen der Strom versucht aus dem Fahrwasser zu schieben. Ein riesiger Aufwand für die kleine Einfahrt, aber schließlich kommt ab und zu ein Schiff und bringt Raketenteile. Die Einfahrt ist kurz hinter der Ansteuerungstonne am Flachsten, keine 3 Meter und das 2 h nach Niedrigwasser, für uns reicht das, doch bei Welle würden wir das nicht testen wollen.
Die Betonnung ist ein Kontrast zu Brasilien. Da war die Fahrwassermarkierung auch gut, aber manchmal kreativ. In der Bucht „Todos os Santos“ fehlte eine Tonne, wurde aber ein paar Wochen später ersetzt, manch eine rote war so ausgeblichen, dass sie gelb wirkte und eine grüne Tonne entpuppte sich als rot weißer Pfahl. In der Einfahrt nach Cabedelo gab es deutlich mehr Tonnen als in der brasilianischen Karte. Besser zu viele als zu wenige. Am besten hat uns die Lösung gefallen, die wir entdeckt haben, als wir Cabedelo verlassen haben. Eine grüne Tonne wurde eingezogen, wir haben das kleine Boot mit ihr im Schlepp gesehen, und durch ein rot gemaltes Ölfass ersetzt. Darauf soll man erstmal kommen…
Und nun diese perfekte Betonnung in diesem kleinen Fluss. Allerdings, bei einer grünen Tonne geht das Licht nicht, ob ich das direkt nach Paris melden soll?
Wir suchen uns einen Ankerplatz, eine leichte Aufgabe, hier liegen nur zwei andere Schiffe vor Anker. Nachmittags packt die Gendarmerie Maritime auch noch ihre Jetskis aus und sichert damit den Fluss, jetzt sind wohl wirklich alle Kräfte im Einsatz.
Die Rakete startet pünktlich um 1820 Uhr. Wir sitzen gespannt an Deck und beobachten wie sie in den Himmel steigt. Während wir ganz aus dem Häuschen sind, einen Raketenstart sieht man nicht alle Tage, schon gar nicht vom eigenen Boot, unterbrechen die Drachenbootfahrer dafür nicht mal ihr Training.
Der Kondensstreifen der Rakete malt Kringel in die Luft. Ob man daraus die Zukunft vorhersagen kann? Zumindest geben die Kringel Auskunft über die Höhenwinde, da hat der Satellit also schon Wetterinformationen preisgegeben, bevor er von der Rakete getrennt wurde.

Die Ile Royale ist wunderschön. Wir falten unsere Banane auseinander und paddeln an Land. Die Insel ist dicht bewaldet mit Laubbäumen und Kokospalmen. Es gibt Papageien, Affen und Agutis. Die kleinen Nager mit ihrem braunen Fell gefallen mir besonders gut. Die Hinterbeine sind deutlich länger als die Vorderbeine, dadurch sehen sie lustig aus. Ihr Fell glänzt in der Sonne, deshalb heißen sie auch Goldhasen. Die Affen werden gefüttert und sind dadurch nicht scheu. Wir treffen Totenkopfäffchen und Kapuziner.
Die Ile Royale ist die größte und höchste der drei Inseln. Trotzdem braucht man deutlich unter einer Stunde um einmal um die Insel zu laufen.
Von seiner Vergangenheit als Gefängnisinsel zeugen einige erhaltene Gebäude und Ruinen. Bis 1951 nutzte Frankreich die Inselgruppe als Gefängnis. Auf der Ile Royale befand sich die Verwaltung, das Hospital und der Todestrakt. Die meisten Gefangenen wurden in Zellen auf der Ile Joseph gefangen gehalten. Die Haftbedingungen waren grausam. Es gab Zellen ohne Dach, so dass die Gefangenen dem Wetter schutzlos ausgeliefert waren, der tropischen Sonne ebenso, wie dem Regen. Es gab Zellen für die Einzelhaft und Haft in völliger Dunkelheit ohne Kontakt zu Menschen über lange Zeit. Die meisten Gefangenen starben innerhalb des ersten Jahres, was den Inseln auch den Namen „trockene Guillotine“ gab. Politische Gefangene wurden auf die Ile Diable, die Teufelsinsel gebracht, und dort völlig isoliert. Die Ile Diable ist heute nicht zugänglich.
Im ehemaligen Haus des Direktors gibt es eine kleine Ausstellung zur Vergangenheit der Inselgruppe. Zu unserer Freude gibt es alle Erklärungen auch auf Englisch. Die Kapelle und die Häuser der Wärter sind restauriert worden. In den Wohnhäusern der Wärter kann man heute übernachten, sie gehören zu dem Hotel, das heute auf der Insel ist. Das Haus des Direktors aber auch die der Wärter sind hübsch. Mit Fensterläden und blühendem Hibiskus. Vom Lazarett, das sich an den Leuchtturm schmiegt und dem Kloster stehen nur noch Ruinen. Ein Teil der früheren Gefängniszellen ist verfallen, die Zellen des Todestraktes mit Einzelhaft im Dunkeln sind zum Teil erhalten. Hinter dem Leuchtturm stoßen wir auf den Kinderfriedhof, die erwachsenen Toten der Bewachungsmannschaft wurden auf Ile Joseph begraben, die Toten unter den Gefangenen einfach ins Meer geworfen.
Auf der Insel ist es sehr ruhig. Das Hotel hat ein Restaurant mit sehr europäischen Getränkepreisen. Es gibt keinen Kiosk und keinen Eisladen. Die Tagestouristen bringen sich ihr Picknick in Kühltruhen mit, wer zum Baden auf die Insel gekommen ist, sucht sich einen schattigen Platz auf der Nordseite in der Nähe der Badestelle. Die Badestelle wurde ebenso wie die Straßen und Wege auf der Insel von Gefangenen gebaut.
So schrecklich die Vergangenheit der Inseln ist, so schön sind sie heute als Urlaubsziel. Es ist etwas kühler als am Festland, die Palmen wiegen sich im Wind und das Wasser ist zwar nicht klar, aber im Gegensatz zu den Stränden am Festland milchig türkis und nicht braun. Die Gewässer um die Inseln sollen „haiverseucht“ sein, es wird jedoch fleißig gebadet und wir baden auch. Ob es hier keine Haie mehr gibt, so vielleicht nie gab, wissen wir nicht.
Wir werden noch einmal wieder kommen, wir möchten die Insel noch weiter erkunden und uns unbedingt auch die Ile Joseph anschauen.

Wir haben unseren Bordzoo weiter vergrößert. Hinzugekommen ist Splashy, ein Schiffshalter. Wir haben ihn Splashy getauft, weil er so spritzt, wenn er zu Mari aufschließt. Er hat seinen Platz zwischen den kleinen Fischen am Heck gefunden. Tatsächlich haben die kleinen Fische uns bis heute Vormittag begleitet, über 400 Meilen weit. Splashy ist immerhin 100 Meilen mit uns geschwommen.
Gestern Abend wurde es dann noch einmal interessant. Das Abendessen stand auf dem Herd, grünes Curry und Reis, als der Wind von drei auf sieben Beaufort zunahm. Innerhalb von einer Minute. Also Herd aus und schnell ein Reff ins Großsegel. Mit verkleinerter Segelfläche machte das flotte Segeln richtig Spaß. Mari wurde ausgiebig geduscht und das ganze Salz wurde abgewaschen. Wir haben uns nach untern verzogen und nur ab und zu einen Blick nach draußen riskiert. Nach knapp zwei Stunden war alles vorbei und der Wind schlief komplett ein. Zunächst haben wir versucht zu segeln. Heute Nacht haben wir aufgegeben, die Maschine angeschmissen und sind die letzten Meilen motort.
Auch unsere letzte Nacht auf See war wieder weitgehend sternenklar und wir haben noch einmal viele Sternschnuppen gesehen.
Bei Sonnenaufgang konnten wir die Iles du Salut, unser Ziel bereits sehen. Zwei kleine schwarze Pilotwale begrüßten uns in den neuen Gewässern. Bei strahlendem Sonnenschein legten wir die letzten Meilen zurück.
Nun ankern wir dicht vor der Ile Royale, der größten der der Inseln. Die Boote mit den Tagesausflüglern haben den Ankerplatz verlassen und außer uns liegt hier nur noch ein anderes Segelboot. Wir haben es heute ruhig angehen lassen und den Tag mit Ankommen verbracht. Wir haben uns ausgeruht, gelesen und endlich mal wieder gebadet! Tatsächlich haben wir Ende Januar das letzte Mal richtig baden können.
Morgen wollen wir uns die Insel ansehen. Die Inselgruppe diente Frankreich bis 1951 als Gefängnis und erlangte durch den Roman Papillon traurige Berühmtheit.