SY Marisol

Von Le Havre nach Fécamp sind es nur gute zwanzig Meilen. Mittags geht’s los, der Strom schiebt uns entlang der spektakulären Küste nach Norden. Die Kreidefelsen säumen die Alabasterküste auf fast 130 km. Bei Étretat bilden sie besonders schöne Bögen, die wir uns von See ansehen. Die Steilküste ist etwa 100m hoch und wird ab und zu von einem Einschnitt durchbrochen, in dem meistens kleine Orte liegen.
Die Einfahrt nach Fécamp ist flach. Bei Springzeit können wir bei Niedrigwasser nicht durchfahren und auch das vordere Hafenbecken wäre dann nicht tief genug für uns. Wir erreichen die schmale Einfahrt bei Nippzeit und moderatem Strom, finden die Einfahrt aber trotzdem aufregend. Kurz nach uns fährt ein kleiner Frachter in den Hafen. Die Matrosen filmen die Einfahrt, auch für sie ist es spannend.

Die Tide bestimmt den Zeitplan. Wir entscheiden, uns bei Niedrigwasser aus der Ausfahrt zu trauen, um den nachmittags nach Nordosten setzenden Strom auszunutzen. So haben wir vormittags noch Zeit für einen Spaziergang. Der Strand weist eine erstaunliche Korngröße auf. Die meisten Steine haben einen Durchmesser größer 7 cm. Aus Gewichtsgründen verzichte ich darauf sammeln zu gehen, was außerdem verboten ist. Das verspielte Palais Bénédictine aus dem 19. Jhd. dient noch heute als Produktionsstätte des berühmten Kräuterlikörs und beherbergt eine Kunstsammlung, Ausstellungsräume, Gastronomie, einen Laden und kann auch besichtigt werden. Am Hafenbecken liegt das Fischereimuseum, das wir zu gerne gesehen hätten, doch das Wetter ist zu gut, um nicht weiterzufahren.

Nach Dieppe ist es etwas weiter, 33 Meilen immer an der Steilküste entlang. In schmalen Tälern stehen stolze Villen und sehr hässliche Hochhäuser. Eine Bausünde kommt hier nicht allein. Das Atomkraftwerk Paluel ist auch keine Augenweide, sonst ist die Küste hier aber sehr schön. Für uns ist die Fahrt nur nicht so aufregend, weil es einfach nur geradeaus geht. Dann liegt Dieppe vor uns. Auf beiden Seiten leuchten die hellen Felsen der Steilküste in der Abendsonne. Wir fahren Slalom um einige Fischerbojen, Leinen und Fender haben wir schon für die Ankunft bereitgelegt, da sehe ich, dass auf dem Motorboot vor uns gewunken wird. Das ist kein freundlicher Gruß, da ist jemand in Not. Also steuern wir sie an. Vier Männer sitzen in einem Motorboot und der Motor springt nicht wieder an. Zwei sind sehr besorgt, zwei angeln seelenruhig. Wir nehmen sie in Schlepp und ziehen sie in den Hafen. Dieppe wird von großen Fähren, von Fischern, kleinen Frachtern und von Schiffen, die den neuen Windpark vor der Küste bauen angelaufen. Wir funken Port Control an und erklären, dass wir ein Boot im Schlepp haben. Es schadet nicht, wenn die wissen, dass wir nicht so gut ausweichen können.
Die Motorboot-Crew hat inzwischen einen Kumpel organisiert, der sie unter der Brücke hindurch in den Innenhafen schleppen soll. Sie wollen uns eine Handvoll Geldscheine übergeben, die wir natürlich ablehnen. Es ist selbstverständlich, dass man einander hilft. Wir suchen uns einen Platz im Yachthafen. Der erste Platz gefällt uns nicht, also parken wir noch einmal um. Die Saison ist bereits vorbei und es ist viel Platz, obwohl die Gästestege stark verkleinert wurden, weil dort nun die Windpark-Schiffe liegen.

In Dieppe bleiben wir drei Tage. Das Wetter lädt nicht zur Weiterfahrt ein und uns steht der Sinn nach ein wenig Landvergnügung. Unser erster Spaziergang bringt uns zur riesigen Saint-Jacques Kathedrale, vom 11. Bis 16. Jhd. erbaut wurde. Zahlreiche sehr aufwendige Details sind ebenso beeindruckend, wie die erschlagende Größe des Bauwerks, das aber dringend renovierungsbedürftig ist.
Die dagegen sehr schön restaurierte Kapelle Notre Dame de Bon Secours steht nördlich der Hafeneinfahrt auf der Steilküste und ist den auf Seegebliebenen gewidmet. In der Kapelle gibt es viele Gedenktafeln, die an Schiffsunglücke, Verschollene und Ertrunkene erinnern. In einem Ordner sind verunglückte Menschen und Schiffe aufgeführt. Ein berührender Ort, der insbesondere Segler einlädt innezuhalten.
Im kleinen maritimen Museum lernen wir einiges über die Küstenfischerei und über moderne Energiegewinnung, wie Gezeiten-, Osmose- und Windkraftwerke. Es gibt schöne Exponate zum traditionellen Schiffbau und zur Geschichte des Hafens.
Die Burg im Süden des Strands wurde 1435 auf den Resten einer älteren Burg gebaut und beherbergt ein Museum, das wir ebenfalls besuchen. Dieppe war einer der bedeutendsten Orte der Elfenbeinschnitzerei ab den 16. Jhd. Das Museum zeigt eine schöne Sammlung sehr kunstvoller, filigraner Schnitzereien. Ein weiteres Highlight der Ausstellung sind die Hafenansichten und Gemälde der Küste.
Wir treffen Vereinskollegen und spontane Sympathie führt zu einem langen Abend an Deck, einem gemeinsamen Restaurantbesuch und vielen Schnacks auf dem Steg. So vergeht auch der Regentag ganz schnell.

Zwischen dem Kap de la Hague und den Kanalinseln, genauer Alderney, liegt das Alderney Race, eine für seine Strömungen berühmt-berüchtigte Wasserstraße. Bei gutem Wetter ist es hier kabbelig, es entstehen Strudel und unangenehmer Seegang. Bei schlechtem Wetter möchte man hier nicht sein, dann türmen sich hohe Wellen auf, die auch für große Schiffe gefährlich werden können.
Der Revierführer empfiehlt, bei Slack, also wenn der Strom kentert, am Beginn des Race zu sein. Das bedeutet, dass man bei Gegenstrom aus St. Peter Port auslaufen muss. Ortszeit Viertel nach fünf, um Viertel nach sechs deutscher Zeit, zeigt sich gerade ein heller Streifen am Horizont. Wir verlassen den Hafen und spüren bald den Gegenstrom. Im Little Russel, der Wasserstraße zwischen Gurnsey und Herm, kommen wir nur mit drei Knoten voran. Kaum haben wir die engste Stelle passiert, nimmt unsere Geschwindigkeit wieder zu und schon viel früher als erwartet, haben wir leichten Strom mit. Die Sonne geht auf, Alderney liegt voraus, der mitlaufende Strom setzt sein, das Wasser ist glatt und bildet kleine Strudel, wir werden immer schneller und die flotte Fahrt macht richtig Spaß. Bis zu sieben Knoten Strom und eine Geschwindigkeit von bis zu zwölf Knoten über Grund beobachten wir. Da der Strom nicht genau von achtern, sondern schräg von hinten kommt müssen wir ordentlich vorhalten.
Kurz vorm Kap de la Hague nimmt zwar unsere Geschwindigkeit nicht ab, jedoch die Lustigkeit. Hier hat sich ein wirrer Seegang ausgebildet. Die Wellen sind gar nicht so hoch, aber sehr steil. Unsere Geschwindigkeit durchs Wasser nimmt auf unter vier Knoten ab, trotzdem sind wir mit zehn bis elf Knoten unterwegs. Wir müssen uns gut festhalten, Mari hüpft in alle Richtungen. Als wir das Kap mit der wenig malerischem Atommüllaufbereitungsanlage hinter uns lassen, ist das Wasser plötzlich schlagartig wieder glatt. Mit zehn Knoten gleiten wir mühelos auf Cherbourg zu. Kurz vor der Einfahrt in den riesigen Vorhafen ist der Strom weg. Eine Punktladung.
Auf Guernsey gab es richtige Vollmilch, mit einem Fettanteil von 5 %. Diese Milch haben wir im Geschaukel vorm Kap de la Hague zu Butter geschlagen. Das dürfte eine eher ungewöhnliche Art der Buttergewinnung sein, dass man gleich das ganze Schiff schüttelt.
Am nächsten Morgen (Mittwoch) heißt es Abschied nehmen, Freunde ziehen weiter, wir bleiben in Cherbourg. Das ist ein bisschen traurig, weil es so nett war. Gleichzeitig freuen wir uns, sie sind auch Bremer und wir werden uns bald wiedersehen.
Wir spazieren durch Cherbourg sehen uns die beeindruckende Basilika Sainte Trinité an, erfahren in der Regenschirmfabrik, dass das Einsteigermodell 280 Euro kostet und besuchen das Thomas Henri Museum. Der Sammler schenkte seine Gemälde der Stadt zunächst anonym. Die gegründete Stiftung erweiterte die Sammlung und weitere Bürger der Stadt schenkten Kunstwerke. Die Sammlung umfasst Werke aus ganz verschiedenen Epochen von Kirchlichem aus dem 14. Jhd., über riesige Seestücke bis zu vielen Gemälden aus dem 19. Jhd.
Donnerstagmorgen ist es grau und es nieselt. Die Lust loszufahren ist begrenzt. Wir motoren in eine graue Nieselwand. Im riesigen Vorhafen setzen wir Segel. Der Wind kommt zunächst genau von achtern. Wir schalten den Motor ab und wollen uns gerade einer Tasse Tee widmen, da stellen wir fest, dass unsere Großschot gebrochen ist. Vom Drahtstropp, der Großbaum und Talje verbindet, stehen drei Kardeele ab, die verbliebenen vier werden sich wohl auch gleich verabschieden. Provisorisch baut Nobbi einen neuen Draht an, so können wir erstmal weiter segeln.
Wir nähern uns dem Leuchtturm von Gatteville und der Strom setzt, wie geplant ein. Als wir das Pointe de Barfleur runden, kommen wir mit fast zehn Knoten voran und freuen uns über die schnelle Fahrt. Auf Raumschotskurs geht’s nun mit frischem Wind immer geradeaus nach Le Havre. Diese Bedingungen liegen Mari, ordentlich Wind schräg von achtern. Sie stören auch die Schauer nicht. Ich steuere von Hand und freue mich, dass der Regen von hinten kommt. Navigatorische Schwierigkeiten gibt es nicht, nur der Schiffsverkehr sorgt für Abwechslung. Gleich zwei große Containerschiffe lassen sich treiben, während sie auf ihren Liegeplatz in Le Havre warten, ein paar kleine Tanker kommen vorbei und die Fähre aus England überholt uns. Erst als wir das Fahrwasser nach Le Havre schon fast erreicht haben, setzt leichter Gegenstrom ein und der Wind nimmt ab. Plötzlich erklingt ein komisches Geräusch hinter uns, eine neugierige Kegelrobbe schaut uns interessiert an und schwimmt ein paar Meter hinter uns her, bevor sie wieder abtaucht. Das war ein schöner Segeltag! Über 70 Meilen und es hat sich gar nicht so lang angefühlt.
Einen Tag bleiben wir in Le Havre liegen, waschen Wäsche, reparieren die Großschot, kleben Segelstiefel und machen einen Spaziergang. Anders als Saint Malo wurde Le Havre nach dem Krieg nicht nach historischem Vorbild wieder aufgebaut, sondern als eine moderne Stadt aus Beton errichtet. Durch einheitliche Gebäudehöhen und abwechslungsreiche Fassaden entsteht trotzdem ein angenehmer Gesamteindruck. Besonders positiv fallen uns die viele Radwege und die tollen Kunstwerke auf.

Cherbourg:

Le Havre:

Die Möwen öffnen die Miesmuscheln, in dem sie sie aus einigen Metern Höhe auf die Stege fallen lassen.

Aus Saint Quay Portrieux können wir bei jedem Tidenstand auslaufen. Heute passt die Strömung hervorragend zu unseren Plänen, als wir morgens auslaufen. Der Wind meint es auch gut und wir segeln entlang der Küste nach Osten. Die Strecke ist kurzweilig: Felsen, Leuchttürme und Tonnen. In der Bucht von Saint Malo wimmelt es von Segelbooten aller Größen. Wir bergen in den windigsten Minuten des Tages die Segel und schlängeln uns dann zwischen vielen Jollen hindurch zum Hafen.
Auch dieser Hafen hat eine Schwelle damit immer zwei Meter Wasser im Hafenbecken stehen bleiben. Wir kommen zwei Stunden nach Hochwasser an, die Einfahrt ist also problemlos. Da wir gerade Nippzeit haben, der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser also nicht so groß ist (immerhin drei bis vier Meter!), könnten wir gerade zu und jederzeit über die Schwelle in den Hafen einfahren. Wir finden einen guten Platz und ich laufe zum Büro, um uns anzumelden. Die Anmeldung verläuft schnell und sehr nett. Überhaupt sind wir von den netten jungen Leuten in den Hafenbüros begeistert. Überall in der Bretagne waren die Mitarbeiter freundlich, zuvorkommend und sprachen (auch über Funk!) gut Englisch.
Wir liegen in Saint Servan, einem Stadtteil von Saint Malo und können Intra Muros, die Altstadt, auf der anderen Seite des Fährhafens sehen.
Wir spazieren kreuz und quer durch Saint Servan und zum Tour Solidor, einem Festungsturm aus dem 14. Jahrhundert. Schmale Gassen, stolze Häuser, kleine Strände und viele Boote: das volle Bretagne Programm.

Zur berühmten Altstadt innerhalb der Stadtmauer ist es eine halbe Stunde zu Fuß. Wir umrunden die Stadt auf der hohen Stadtmauer und stürzen uns ins Getümmel zwischen Souvenirläden, Restaurants und Bars. Die kompakte Stadt ist beeindruckend. Sie wurde im zweiten Weltkrieg zu großen Teilen zerstört, aber sehr originalgetreu wieder aufgebaut. Die Häuser strahlen Stolz und Erhabenheit aus. Vor dem blauen Sommerhimmel ist die Stadt schön, an einem nassen Wintertag sicherlich kalt, grau und stolz. Beim Anblick der Silhouette der Altstadt denkt man unwillkürlich an einen Piratenfilm. Außerdem erinnern die massiven Mauern an die Gewalt der Wassermassen, die eine stürmische Springflut hier entfalten kann.
Bei unserem zweiten Besuch schlendern wir durch weniger belebte Straßen, besuchen die Kathedrale mit ihren sehr schönen Glasfenstern und einem ganz modernen Altar und finden schließlich mitten im touristischen Gewühl ein hübsches Café mit zwei ausnehmend freundlichen Mitarbeiterinnen. Nobbi hat inzwischen sein Französisch wieder gefunden (ich suche noch) und die beiden üben begeistert mit ihm.
Wir gönnen uns noch einen entspannten Tag in Saint Servan mit Spaziergängen, Wäsche waschen und ein bisschen Bürokram. Dann darf es weitergehen.

Roscoff ist eine hübsche kleine bretonische Stadt. Berühmt ist sie für ihre Zwiebeln, die früher nach England verkauft wurden. Wir interessieren uns mehr für die Algen, die am Hafen von Booten in LKWs umgeladen werden und lernen, dass hier ganz verschiedene Algen geerntet werden. Nicht nur die Kosmetikindustrie interessiert sich für die Meerespflanzen, vor allem tauchen sie in der bretonischen Küche auf. Als Gemüse, Salat, Pesto oder Gewürz.
Die Kirche hat einen interessanten, schlanken Kirchturm und ist auch von innen hübsch. Am Markttag schieben sich die Menschen durch die Gassen der kleinen Stadt, doch abseits der Fußgängerzone ist es ruhig. Wir laufen zu den Stränden in Stadtnähe und machen einen Abstecher auf eine Landzunge.

Eine kleine Sammlung bretonischer Häuser:

Das Algen-Gemüse wird an Land gebracht:

Trébeurden ist nur einen kleinen Nachmittagstörn entfernt. Wir laufen bei Hochwasser aus und kommen nach drei Stunden an. Trébeurden hat einen Hafen mit einer Schwelle und einem Tor. Der Bereich vor dem Hafen fällt bei Hochwasser trocken, hätte der Hafen keine Schwelle, würde er einfach leerlaufen. Wir haben richtig gerechnet und in das Wasser vor dem Hafen ist tief genug. In den Hafen geht es durch ein schmales Tor. Am Tor zeigt ein Pegel an, wieviel Wasser sich über der Schwelle befindet. Wenn das Wasser auf einen bestimmten Wasserstand fällt, schließt sich ein Tor (oberhalb der Schwelle). Nun können Boote nicht mehr in den Hafen fahren oder diesen verlassen. Der Wasserstand im Hafen ist nun höher als im Meer davor.
Der ganze Ort ist ein einziges Sommerferiengefühl. Hotels, Pensionen, Ferienhäuser, Strände und Boote. Abends beobachten wir mit vielen anderen Menschen die Sonnenfinsternis und die Menschen, die die Sonnenfinsternis beobachten. Die französischen Familien treffen sich mit üppigen Picknicks am Strand und zelebrieren diesen besonderen Abend. Das Glück schenkt uns, nicht nur freien Blick nach Nordwesten, sondern auch einen wolkenlosen Himmel.

Den Hafen von Trébeurden müssen wir am nächsten Morgen zur Hochwasserzeit verlassen, damit wir wieder heil über die Schwelle kommen. Der Strom nach Osten setzt aber erst mit Niedrigwasser ein. Unser Plan: morgens kurz nach Hochwasser auslaufen, nahe des Hafens ankern, einen netten Vormittag am Anker verbringen, baden, sonnen, lesen. Am frühen Nachmittag wollen wir dann Anker auf gehen und uns vom Strom nach Treguier schieben lassen.
Als wir den Hafen verlassen, kommt Nebel auf. Minuten später können wir keine 100m weit sehen und tasten uns vorsichtig zum Ankerplatz.
Unsere Frühstücks-Pfannkuchen essen wir unter Deck. Draußen ist es uns zu kalt und zu feucht. Sehen tut man ja ohnehin nichts. Ab und zu taucht ein Felsen, eine Insel oder ein Seezeichen auf, um kurz darauf wieder zu verschwinden. Auf einer kleinen Insel mit einem breiten Traumstrand friert eine Gruppe Kanuten, wir sehen sie manchmal zwischen den Nebelschwaden. Statt zu baden trinken wir heißen Tee.
Auch als wir uns dann wieder auf den Weg machen ist es noch immer nebelig und wird erst gegen 16 Uhr besser. Am späten Nachmittag leuchtet die rosa Granitküste in der Sonne und macht ihrem Namen alle Ehre. Genau wie wir uns das vorgestellt hatten, setzt der Strom nach Osten und beschert uns eine flotte Reise. Das macht richtig Spaß, bis wir in den Jaudy, den Fluss an dem Treguier liegt einbiegen wollen, dann wird es unheimlich. Wir sind mit fast neun Knoten unterwegs und haben zeitweise mehr als dreieinhalb Knoten Strom. Da wir nun nach Süden in den Fluss einbiegen, kommt die Strömung von der Seite und möchte uns an der Einfahrt vorbeischieben. Das Wasser bildet kleine Strudel und kabbelige Wellen. Es erfordert einige Konzentration beim Steuern die Einfahrt zu treffen. Kaum sind wir hinter den ersten Inseln an der Flussmündung, ist nur noch ein angenehmer Flutstrom zu spüren, der uns den Fluss hinaufträgt. Die Fahrt auf dem Fluss ist sehr abwechslungsreich. Felder, Wiesen, Wälder, schöne Höfe und viele kleine Boote auf dem Fluss sorgen für Abwechslung. Wir sind schneller vorangekommen als gedacht und erreichen den Hafen bereits eineinhalb Stunden vor Hochwasser. Die Hafenmeisterin findet einen Platz für uns, auf dem wir gegen den Strom anlegen können.

Besser als mit einem Bad am Anker kann man den ersten Morgen in einem neuen Land nicht beginnen. Ich bin etwas skeptisch, mir ist nicht entgangen, dass Nobbi hörbar nach Luft geschnappt hat, als er ins Wasser gestiegen ist. Das Wasser ist etwas kühler als südlich der Biskaya. Wir befinden die Badetemperatur aber für ausreichend und schwimmen ums Boot.
Mittags machen wir uns auf den Weg ins nur fünf Meilen südlich gelegene Camaret-sur-Mer. Wir wollen unseren Wassertank füllen, Müll entsorgen und einkaufen. Bei Super U fühlen wir uns wie im Schlaraffenland. Es ist ja nicht so, als gäbe es in Spanien nichts zu essen, aber französische Supermärkte sind einfach eine andere Liga. Dieser ist ganz besonders gut. In Camaret gibt es viele kleine Läden und Galerien zum Stöbern und Gucken. Wir schlendern durch die kleinen Gassen und genießen die Urlaubsatmosphäre.
Am nächsten Tag ziehen wir nach einem Spaziergang und einem weiteren Besuch bei Super U wieder in unsere Ankerbucht um. Auf unserem Weg kreuzen wir das Fahrwasser nach Brest. Ein U-Boot kommt aus Brest und folgt dem Fahrwasser. Ich fahre etwas langsamer und entscheide mich hinter dem U-Boot zu queren. Brest ist ein großer Marine-Hafen, schon bei unserer Ankunft haben wir verschiedene Marine-Schiffe gesehen, eines hat in der ersten Nacht hinter uns in derselben Bucht geankert. Wir haben schon öfter U-Boote gesehen, nicht zuletzt in Kiel, aber ein alltäglicher Anblick ist es auch nicht. Dann dreht ein Helikopter einen Kringel um uns und fliegt in Richtung des U-Bootes. Wenig später kehrt der Helikopter zurück, die Tür öffnet sich und ein Mann winkt uns. Wir sollen nach Osten abbiegen. In einem großen Bogen queren wir hinter dem U-Boot und laufen unsere Ankerbucht an.

Es ist ein schöner Sommertag. Die Sonne glitzert auf dem Wasser und weiße Wölkchen zieren den blauen Himmel. Wenn sich eine größere Wolke vor die Sonne schiebt, wird es kühl und man wird daran erinnert, dass der Sommer in diesen Breiten nicht ewig dauert.
Wir fühlen uns wie in einer Wassersport-Ausstellung. Kinder und Jugendliche segeln verschiedene Jollen: Optis, Laser, Hobies und Tornados. Die Surfer üben noch das Wenden und fallen recht häufig ins Wasser. Die Kanuten probieren ihre Besegelung aus. Am späten Nachmittag lernen Erwachsene Wingfoilen, elegante Jollen und kleine Fischerboote kreuzen in der Bucht, ein Schwimmer kommt mit seiner Boje vorbei und zwei Ruderboote trainieren in unserer Nähe.

Heute ist es genau zehn Jahre her, dass wir zu unserer großen Reise aufgebrochen sind. Am 7.8.2016 sind wir über den Deich zu unserem Boot gelaufen, haben die Leinen gelöst und sind durchs Sperrwerk auf die Weser und hinaus in die Welt gefahren. Ein schöner Grund zu feiern. Und so gibt es nicht nur nachmittags Maracuja-Meringe-Törtchen, sondern abends auch Langustinen satt.
Abends nimmt der Wind zu und es wird ungemütlich. Der Strand leert sich schlagartig und auch wir ziehen uns aufs Sofa zurück.

Nun geht das Rechnen wieder los. Für die Planung müssen wir nicht nur die Windrichtung beachten, sondern die Tiden und die Strömungen. Eigentlich ist alles ganz einfach. Man möchte, dass der Strom einen schiebt, dass Wind und Strom möglichst nicht gegeneinanderstehen und, dass man genügend Wasser unterm Kiel hat.
Die großen Tiden sind nicht nur herausfordernder Umstand für Segler, sie formen auch diese einzigartige Landschaft, die sich mit dem Wasserstand kontinuierlich ändert und Tidensegeln kann auch viel Spaß machen. Zum einen ist es entschleunigend. Die Tide gibt den Takt vor. Abfahrt ist zu einer bestimmten Zeit, oder eben erst zwölf Stunden später wieder. Zum anderen kann die Strömung schnelle Reisen ermöglichen und der enorme Tidenhub kann Abkürzungen ermöglichen. Bei Hochwasser hat man eine ausreichende Wassertiefe an Stellen, an denen man ein paar Stunden später mit trockenen Füßen spazieren gehen kann.

Am Samstag klingelt der Wecker um 5:45 Uhr. Nach dem ersten Kaffee gehen wir Anker auf. Der Anker lässt sich etwas bitten, er hat sich zwischen den Felsen verhakt. Mit ein wenig Geduld und sanftem Überfahren bekommen wir ihn aber bald frei. Inzwischen ist es so hell, dass wir die Fischerbojen in der Bucht gut sehen und ihnen ausweichen können. Der Himmel leuchtet pink, es ist fast windstill und wunderbar ruhig.
Um kurz nach sieben sind wir wie geplant am Point de Saint-Mathieu, dem südlichen Eingang zum Chenal du Four. Der Strom schiebt uns, wir hangeln uns von Tonne zu Tonne und Delfine begleiten uns. Der pinke Morgen verwandelt sich nicht in einen sonnigen Vormittag, stattdessen bewölkt es sich und es wird kalt. Nobbi serviert Tee mit Honig und tauscht seine Shorts gegen die kuschelige Fleecehose, auch wenn dies für Erheiterung bei anderen Mitgliedern der Crew sorgt.
Gegen neun passieren wir den Leuchtturm „du Four“ am nördlichen Ende des Chenal du Four und haben diese interessante Passage damit schon hinter uns gebracht. Der Strom schiebt uns nun entlang der Bretagne Nordküste und schon mittags erreichen wir L’Aberwrac’h. Aber Wrac’h ist ein Fluss mit einer breiten Mündung und vielen vorgelagerten Inselchen. Der Hafen liegt etwa drei Meilen flussaufwärts und wir werden vom Flutstrom sanft dorthin geschoben. Wir funken den Hafen an, ein junger Mann kommt uns im Schlauchboot entgegen und zeigt uns, wo wir anlegen können.
Nach und nach füllt sich der Hafen und es herrscht eine ausgelassene Ferienstimmung. Neben unserem Liegeplatz wird ausgiebig gebadet, drei Boote weiter spielt ein Mann Gitarre, es wird geangelt, gesegelt, gerudert und gequatscht. Der Wanderweg führt entlang der kleinen Strände mit Blick über das Gewusel aus Inselchen, Felsen und Muschelbänken. Als wir von unserem langen Spaziergang zurückkehren, sitzen viele Leute mit einem Glas Wein auf den Mauern am Hafen. Da wollen wir nicht fehlen. Wir suchen uns einen schönen Platz auf der Hafenmole aus.

Gerne wären wir ein oder zwei Tage in L’Aberwrac’h geblieben, doch das gute Wetter lädt zur Weiterreise ein. An der Mündung kann man eine Abkürzung zwischen ein paar Felsen nehmen. Das scheint uns interessant. Wir sehen einige Boote vor uns diese kürzere Route wählen. Inzwischen ist es etwas nebelig, aber wir ignorieren das zunächst. Als wir uns der kritischen Stelle nähern, verschwinden die Felsen in der dichten Nebelsuppe und dann dreht die Yacht vor uns auch noch um. Schade, wir dachten, wir könnten einfach hinterherfahren. Wir drehen ab und nehmen den längeren Weg. Minuten später hebt sich der Nebel und die Durchfahrt wäre wieder möglich, doch nun ändern wir unseren Kurs nicht wieder. Der Wind reicht nicht zum Segeln, aber der Strom verhilft uns wieder zu einer flotten Fahrt.
Der Leuchtturm der île Vierge ist der höchste Europas (zumindest wenn man nur echte Leuchttürme zählt) und auch auf der île de Batz, der kleinen Insel vor Roscoff, steht ein hoher Leuchtturm. Das Highlight des Tages sind nicht die Leuchttürme (auch wenn man es wegen der Feuerhöhe erwarten könnte), sondern die beiden Mondfische, die wir sehen. Sie treiben an der Wasseroberfläche und sonnen sich. Auf Englisch heißen sie deshalb Sunfish.
In Roscoff werden wir von einem jungen Mann im Schlauchboot willkommen geheißen, der uns zeigt, wo wir anlegen dürfen. Abends machen wir einen Spaziergang zum alten Hafen im Stadtzentrum.