SY Marisol

Am Samstag verlassen wir schweren Herzens Anaho. Unser Ziel ist die Baie du Controleur im Südosten Nuku Hivas. Die Fahrt dorthin macht wenig Spaß, wir kämpfen uns gegen den hohen Schwell um die Nordost-Ecke und werden die ganze Fahrt tüchtig hin- und hergeworfen. Ein Schauer duscht uns. Ich bin genervt und schimpfe auf die Segelei, Nobbi beruhigt mich mit Schokolade. Kurz bevor wir unser Ziel erreichen kommen Delfine zur Begrüßung und eine Gruppe Mantas schwimmt ums Boot. Doch nicht so doof, dieses Segeln. Die Baie du Controleur ist eine tief eingeschnittene Bucht, die sich in drei Finger teilt. Wir ankern im mittleren in Hakahaa. Obwohl die Bucht so tief ist, läuft der Schwell in die Bucht. Wir beschließen trotzdem zu bleiben und setzen den Heckanker. Nun kommt die Welle immer von vorne, das macht das Geschaukel sehr viel angenehmer.
Thor Heyerdal soll über die Marquesas gesagt haben, dass die Maler bessere Möglichkeiten haben die fantastische Landschaft einzufangen, als er in seinen Erzählungen. Er hatte Recht, es ist schwer die tiefen Täler, satt grünen Hänge und schroffen Felsen zu beschreiben. Wer wissen will wie es in dieser Bucht aussieht, braucht sich aber nicht auf meine mühsamen Versuche verlassen: ein Blick in die Weltliteratur hilft. Herman Melvilles Taipi spielt in diesem Tal.
Natürlich wollen wir uns am nächsten Tag das Dorf ansehen, das wirklich Taipivai heißt, und im Tal wandern, doch wo sollen wir mit dem Dinghi anlanden? Auf den breiten Strand läuft schäumend die Brandung, das erscheint uns gewagt. In einem unserer Bücher steht, dass man bei Hochwasser eventuell in den kleinen Fluss einfahren kann. Hochwasser ist noch lange hin, außerdem bricht sich die Welle auf der Barre. Eine andere Lösung muss her. Querab steht ein Auto im Wald und davor gibt es einen kleinen hellen Strand. Wenn dort ein Auto steht muss dort ein Weg hinführen, lautet unsere Theorie. Wir kommen einigermaßen trocken an Land, schnüren unsere Wanderschuhe und laufen los. Das Dorf ist hübsch. Alle Bewohner scheinen sich zum Grillen oder zum Petanque spielen an verschiedenen Plätzen zutreffen.
In „Maps.me“ ist Tiki Paeke als Sehenswürdigkeit vermerkt und tatsächlich steht hinter dem Dorf ein Schild „Tiki Paeke 500m“. Die 500m sind eine optimistische Schätzung, oder waren Höhenmeter gemeint? Zunächst stehen wir in einem Garten, dessen Besitzer uns die richtige Richtung in den Wald weist. Wir kommen zu einem kleinen Weg, der sich bald verliert. In den letzten Tagen wurde hier anscheinend kräftig abgeholzt und eine Gruppe Schweine wühlt nun im Matsch. Wir verlaufen uns zunächst, kehren zu den Schweinen zurück und finden schließlich doch noch den richtigen Pfad.
Der archäologische Festplatz liegt dicht bewachsen vor uns. Mehrere Tikis schauen über die freie Fläche. Die Statuen sind zum Teil verwittert, doch man kann die Gesichter noch gut erkennen. Gerne würden wir mehr darüber erfahren, wofür dieser Platz genutzt wurde und was die unterschiedlichen Tikis bedeuten. Es beginnt zu nieseln und wir machen uns auf den Rückweg. Aus dem Nieseln wird starker Regen. Zurück am Schlauchboot sind wir klatschnass. Wir schieben das Boot ins Wasser, doch der Meeresboden fällt steil ab und es ist nicht ganz einfach das Boot durch die Brandung zu schieben und hineinzuklettern. Nun sind wir auch noch Salzwasser getränkt. Wir spülen unsere Klamotten in Frischwasser, kaum hängen sie auf der Leine beginnt es wieder zu regnen…
Am Montag steht eine Wanderung zum Aussichtspunkt auf dem Programm, doch als der Rucksack gepackt ist und die Crew bereit zum Ablegen, regnet es. Also packen wir den Rucksack wieder aus und essen unsere Falafel an Bord. Nach dem Essen gibt es eine Regenpause, die wir nutzen um an Land zu fahren. Die Wanderung auf den Aussichtspunkt gestaltet sich gemütlich. Wir sind erst wenige hundert Meter auf der Hauptstraße unterwegs, als Joseph anhält und uns im Auto mitnimmt. Die Aussicht ist grandios und den Rückweg legen wir zu Fuß zurück.

Die Tage in Vaitahu, Tahuata, sind windig. Immer wieder schuetteln Fallboeen das Boot durch. Schwankt der Wind zunaechst zwischen 3 und 30 Knoten, haben wir in der Nacht zu Samstag Boeen mit bis zu 45 Knoten. Zum ersten Mal auf dieser Reise nehmen wir das Bimini weg, wir wollen nicht riskieren, dass es uns davon fliegt. Wir machen es uns gemuetlich, backen Brot, basteln ein bisschen und legen einen Kinoabend ein.
Am Sonntag sehen wir uns den Ort mit seiner huebschen Kirche an und machen eine kleine Wanderung auf den Hausberg. Diese gestaltet sind vor allem deshalb als anstrengend, weil wir in FlipFlops unterwegs sind. Die Aussicht ist grandios und wir treffen immer wieder nette Kuehe, die sich von mir bereitwillig streicheln lassen.
Nachmittags gehen wir Anker auf, wir wollen ueber Nacht nach Nuku Hiva segeln. Vaitahu verabschiedet uns standesgemaess, starke Boeen pusten uns aufs Meer. Als wir den Kanal zwischen Tahuata und Hiva Oa queren erwartet uns wie erwartet kraeftiger Wind. Wir rauschen im 2. Reff mit 6 bis 7 Knoten voran und haben 25 bis 30 Knoten scheinbaren Wind von achtern. Im Windschatten von Hiva Oa ist es vorbei mit der flotten Fahrt. Wir starten schliesslich den Motor um aus dem windarmen Gebiet herauszukommen. Zum Glueck koennen bei Einbruch der Nacht segeln. Ein ueberraschend unsteter Wind beschert uns eine abwechslungsreiche Nacht, Segel einrollen, Segel ausrollen Erst am Morgen, als wir Nuku Hiva bereits querab haben, schwaechelt der Wind. Unser Ziel ist eine Bucht an der Nordkueste. Mittags liegen wir in der Bucht von Anaho vor Anker.
Die Bucht ist ausgesprochen schoen, franzoesische Segler erzaehlen uns, es sei so schwer hier wieder weg zu fahren, sie wollten drei Tage bleiben und das sei bereits zwei Wochen her. Wir koennen sie verstehen. Von Norden faehrt man in eine tiefe Bucht, die sich im hinteren Teil weiter oeffnet. Hohe Berge, schroffe Felsen, steile Waende, aufragende Zacken und leuchtend gruene Vegetation auf braunem, rotem, grauem und schwarzem Gestein bilden eine fantastische Kulisse. Dort wo die Felsen nicht bis ans Wasser reichen, gibt es weisse Straende, die von Kokospalmen gesaeumt werden. (Auch hier gibt es weisse Straende. In unseren verschiedenen Revierfuehrern steht mehrfach, dass es nur an einem Ort auf den Marquesas weissen Strand gibt. Wir wissen jetzt, dass es mindestens auf Tahuata und Nuku Hiva weisse Straende gibt, jeweils in mehreren Buchten.) Die Bucht hat ein Korallenriff, das zum Schnorcheln einlaedt. Vor der kleinen Siedlung gibt es einen Pass durchs Riff den man mit dem Dinghi nutzen kann um an den Strand zu kommen. Es ist einfach unglaublich schoen hier.
Am Dienstag steht eine Wanderung auf dem Reiseprogramm, es geht nach Westen in den naechsten Ort. Dieser liegt in der Nachbarbucht, gleich hinter dem Berg. Steil geht es bergauf, in kleinen Serpentinen schlaengeln wir uns den Berg hinauf und kommen ganz schoen ins Schnaufen. Unterwegs treffen wir einen Arbeiter der Gemeinde, der fuer die Wasserleitungen zustaendig ist. Er ist mit dem Pferd unterwegs. Ein Dienstpferd, das koennte mir auch gut gefallen. Auch das Pferd und der Hund, den er dabei hat, schnaufen. Als wir den Pass erreicht haben werden wir mit einer grandiosen Aussicht auf die Bucht und die ankernden Boote belohnt. Von nun an geht es bergab. Die Strecke ist sehr schoen, die Vegetation abwechslungsreich und da der Weg die meiste Zeit im Schatten liegt, macht es auch nichts, dass wir mal wieder in den Mittagstunden unterwegs sind.
Hatiheu ist ein sehr nettes, gepflegtes Dorf. Zwei Laeden, ein Restaurant, die Kirche und kleine Haeuser in Obstgaerten. Hohe Felssaeulen ragen neben dem Dorf auf und bilden eine spektakulaere Kulisse. Wir essen Ziege in Kokosmilch bzw. in Curry und laufen anschliessend zu den oberhalb vom Dorf gelegenen archaeologischen Staetten. Hungrige Moskitos vertreiben uns allerdings schnell von dort. Der Rueckweg ist schweisstreibend, besonders weil unsere Rucksaecke nun schwerer sind. Das Bier, das wir gekauft haben, haben wir uns wirklich verdient. Mehr als 2 Stunden Wanderung fuer ein paar Dosen. Zurueck an Bord haben wir gerade noch Zeit zum Baden bevor wir auf einem befreundeten Boot zum Sundowner erwartet werden.
Heute war nun Zeit fuer einen Waschtag. Wir sammeln unsere gesamte Waesche zusammen, inklusive Bettwaesche, und fahren mit dem Dinghi an Land. Dort spannen wir eine Waescheleine und waschen im mitgebrachten Eimer. Leckeres Suesswasser so viel wir wollen, echter Fahrtenseglerluxus. Insgesamt dauert die Aktion fast 5 Stunden, inklusive in der der Sonne sitzen und der Waesche beim Trocken zusehen. Ab und zu kommt jemand vorbei und gruesst uns. Die Hunde sind neugierig, ein Pferd mit Fohlen soll trinken und eine Ziege vermutet bei Nobbi etwas Essbares. Morgen steht eine kleine Wanderung gen Osten auf dem Programm.

Leider haben wir meistens keine oder eine ganz schwache Internetverbindung, so dass die Fotos noch etwas auf Veroeffentlichung warten muessen.

Tahuata

Anaho

Wir haben die Karte Französisch Polynesiens, die wir im Rathaus bekommen haben aufgehängt. Das Gebiet Französisch Polynesiens ist riesig. Eine 4 Millionen km2 große Wasserfläche in der weit verstreut die kleinen Inseln der fünf Archipele legen. Zwischen den Marquesas im Nord-Osten und den Gesellschaftsinseln, mit Tahiti als Zentrum Französisch Polynesiens, liegen die Tuamotus, die fast 80 Atolle umfassen, alle kaum höher als der Meeresspiegel. Im Südosten der Tuamotus liegen die Gambiers und südlich der Gesellschaftsinseln die Australinseln.
Die Marquesas sind hoch und grün. Der vulkanische Ursprung ist unverkennbar, die
steilen Berghänge, die Krater und das schwarze Gestein. Ungefähr 1500 v. Chr. wurden die Inseln von Westen besiedelt. 1595 landeten die Spanier Alvaro de Mendana und Fernandez de Quiros auf dem Weg von Peru zu den Salomonen auf Hiva Oa und gaben der Inselgruppe den Namen Marquesas. Im 18. und 19. Jhd. kamen Briten, Franzosen, Russen, Amerikaner, Walfänger und Händler. Sie alle brachten Krankheiten und Alkohol mit. 1926 lebten nur noch 2000 Menschen auf den Marquesas, vor Eintreffen der Europäer waren es 100.000. Heute wohnen 8000 Menschen auf sechs der dreizehn Inseln. Französisch sind die Marquesas offiziell seit 1842, auch wenn sie zunächst als unregierbar galten. Die Marquesas lassen sich in eine südliche und eine nördliche Gruppe teilen. Hiva Oa ist die Hauptinsel der südlichen Marquesas zu der auch Fatu Hiva und Tahuata gehören. Wir ankern seit Dienstag vor Tahuata. Nächste Woche wollen wir zu den nördlichen Marquesas segeln.

Gerade 10 Meilen waren es vom Anker ausgraben in Atuona bis zum Anker fallenlassen. In der Bucht Hanamoenoa lagen wir vor gut einer Woche schon ein mal. Ein Palmen bestandener weißer Strand säumt die Bucht. Die weißen Strände Tahuatas sind eine Besonderheit, die einzigen der Marquesas. Auch diesmal sehen wir Mantas, leider jedoch nicht beim Schnorcheln, sondern während des Ankerns und nachts. Am nächsten Tag entscheiden wir uns für einen entspannten Tag in der Bucht. Schnorcheln, Schwimmen, Lesen. Das Schnorcheln ist nett, aber kein Highlight. Die Korallen sind ziemlich kaputt und die Sicht ist mäßig, aber wir sehen viele bunte Fische. Wir schwimmen zum Strand und laufen den Strand einmal auf und ab.
Donnerstag beschließen wir vor dem Mittagessen in eine andere Bucht umzuziehen. Die Doppelbucht Hapatoni weiter im Süden ist nur gute drei Meilen entfernt. Als sich die hohen Felsen öffnen stellen wir fest, dass auch andere Boote bereits diese Idee hatten, in der einen Buchthälfte liegen sieben Boote, in der anderen nur eines. Die Bucht ist schön, die Hänge sehr steil, fast senkrecht. Leider weht der Wind im Schatten der hohen Felswände anders als erwartet. Böen mit 25kn finden ihren Weg in die Bucht. Leider von Westen, also auflandig.
Wir machen einen Ankerversuch. Der Saum auf dem man ankern kann ist sehr schmal, der Meeresboden fällt steil ab. Unser Anker beißt sofort. Die nächste Böe rauscht heran, dreht uns mit dem Heck zum felsigen Strand. Unser Anker hält, doch uns gefällt es nicht. Wir sind uns einig. Anker auf, sofort! Dass andere Boote hier ankern ist für uns kein Grund.
Auf dem Rückweg kommen wir an Vaitahu vorbei. Wir wollen nur ein Foto vom Ort machen, doch entscheiden zu bleiben. Der kleine Ort sieht sympathisch aus und die Bucht gefällt uns. Steil überragen die hohen Berge das kleine Dorf. Auf den flacheren Hängen wurden Kokospalmen in Plantagen angepflanzt. Die umliegenden Berge sind von kleinen Bäumen bewachsen, zum Teil ist der nackte schwarze Fels zusehen. Ziegen klettern auf den steilen Hängen. Die Kuppe der Bergkette versteckt sich immer wieder in grauen Wolken.
Außer uns liegen hier nur zwei andere Boote, es ist mehr Platz zum Ankern und der Wind weht ablandig. Wir ankern auf 10 m Wassertiefe und stecken ordentlich Ankerkette. Die Böen fallen die steilen Hänge herunter, von 2 Knoten auf 28 in wenigen Sekunden. Sie hören sich wild an, tun aber nichts. Hier fühlen wir uns wohl. Unser leicht verspätetes Mittagessen haben wir uns verdient. Das Abenteuer lauert oft dort wo man nicht damit rechnet.
Abends kommt die Aranui vorbei, das Versorgungsschiff. Eine Barge mit einem Container kommt in die Bucht wird flott entladen und wird von Aranui wieder aufgesammelt. So können im Vorbeifahren verschiedene Buchten beliefert werden. Eine elegante Lösung.

Heute ist es regnerisch und windig. Wir legen einen Bootstag ein.

Auch wenn wir am Dienstag bereits gejubelt haben, dass der Motor wieder läuft hat uns diese Baustelle noch ein wenig auf Trab gehalten. Die fehlenden Teile des Impellers haben wir vor dem Wärmetauscher gefunden, den wir zum Glück nicht ausgebaut haben. Wir hatten riesiges Glück und haben via facebook fantastische Unterstützung aus Deutschland bekommen. Der Motor wurde ausgiebig gestreichelt, der Aquaalarm, der eigentlich melden soll wenn kein Kühlwasser kommt, mal wieder gängig gemacht und geputzt.
Wir nutzen die verlängerte Liegezeit und lassen unsere Gasflasche füllen und den Außenborder überholen. Mari hatte schon wieder einen grünen Streifen, den wir, genau wie die Rostflecke, entfernt haben.
Als gerade alles aufgeräumt ist und wir uns freuen, dass unser Wohnzimmer wieder Werkzeugfrei ist, stellt Nobbi fest, dass unsere Antenne des Kurzwellenfunkgeräts gerissen ist. Eigentlich keine große Sache, doch binnen Minuten ist das Chaos wieder perfekt. Wir brauchen die Kabeltasche aus dem Schrank im Bad, sie steht unter den Segelstiefeln, Klebeband, den kleinen Werkzeugkasten aus dem Kartentisch und den großen Werkzeugkasten aus dem Achterschiff, Strapse (Kabelbinder) den Elektrokoffer aus dem großen Schrank, den Lötkolben… Knapp zwei Stunden später haben wir eine neue Antenne und den Verdacht, dass sie eventuell besser ist als ihre Vorgängerin.
Zwischendurch machen wir kleine und große Spaziergänge, bei den hohen Temperaturen und den ausgewachsenen Steigungen kommen wir ordentlich ins Schwitzen. Am Hafen gibt es eine Dusche, die wir ausgiebig nutzen. Das angenehm kühle Wasser kommt aus einem Rohr, für so etwas wie Privatsphäre sorgt eine Mauer. Unbegrenzt Frischwasser – Fahrtenseglerluxus!
Nobbi hat ein neues Hobby, er füttert die Hühner mit altem Baguette. Ich gebe meins lieber den netten Pferden, die wir auf dem Weg zum Einkaufen treffen. Immer gibt es noch etwas Neues zu entdecken. Heute haben wir einen schlafenden Typen mit einem Hühnerküken auf dem Bauch gesehen und ein angeleintes Babyschwein am Strand getroffen.
Der Ankerplatz hier in Atuona ist im Moment sehr voll, meistens liegen über 30 Boote in der kleinen Bucht. Irgendwie finden jedoch alle Platz. Wir liegen sehr komfortabel am Rande des Feldes. Es vergeht kein Tag, an dem nicht mehrere Boote neu ankern oder ihre Heckanker erneut ausbringen. Nicht selten wird damit der Nachbar gezwungen sich nun auch anders hinzulegen, der wiederum Nachbarn hat, denen es nun zu eng wird. Richtig interessant wird es, wenn ein Boot aus Versehen den Anker eines anderen Bootes ausgräbt. Zum Glück sind alle fröhlich und keinem Schiff ist etwas passiert. Wir lernen ständig neue Leute kennen, die Segler sind so verschieden wie ihre Boote. Und wie so oft zeigt sich „ die kleinsten Boote machen die größten Reisen“. Das mit 29 Fuss kleinste Boot im Ankerfeld kommt geradewegs aus Chile. Die Segler träumen von Japan, Sibirien und Alaska, hat ihnen Patagonien doch so gut gefallen. Beeindruckend!
Zwischendurch feiern wir Geburtstag, besuchen ein Boot zum Kaffee trinken oder sind zum Sundowner eingeladen. Gestern haben wir mit vereinten Kräften und verschiedenen Dinghies eine amerikanische Segelyacht, die mit einem Ruderschaden vor der Mole lag, ins Ankerfeld verlegt. Dieses, zugegeben sehr chaotische Manöver, musste natürlich abends gefeiert werden.
Jetzt sind wir bereit für neue Inseln und Buchten, es wird Zeit weiter zu segeln!

Eigentlich hätte ich gerne einen ausführlichen Blogeintrag über den schönen Gesangsabend verfasst, bei dem Freitagabend die Kirchenchöre der verschiedenen Glaubensrichtungen (Adventisten, Evangelisten, Katholiken, Mormonen) aufgetreten sind und die jungen Mädchen Südseetänze aufgeführt haben. Oder über den grauen regnerischen Samstag an dem wir das Kabel unseres Windmessers in den Mast verlegt haben.
Doch die jüngsten Ereignisse drängen alle vorigen Erlebnisse in den Hintergrund. Am Sonntag zieht es uns weiter. Wir haben wenig Wind und segeln die gut 10 Meilen in die angepeilte Bucht auf der Insel Tahuata ganz gemütlich. Alle Boote die hier liegen kennen wir bereits, sie sind in den letzten Tagen von Atuona hierhergekommen und dann hängen geblieben. Es ist wunderschön. Ein weißer Strand, Palmen, links und rechts steile Hänge mit Ziegen.
Montagmorgen entdecken wir beim Kaffee trinken zwei Mantas wenige Meter vom Boot. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ich schnappe mir Maske, Schnorchel und Flossen und springe ins Wasser. Nach einem Schnack mit dem Nachbarboot treffe ich die Mantas endlich auch unter Wasser und begleite eines der Tiere durch die Bucht. Unterwegs sehe ich sogar noch einen Ammenhai und eine kleine Schwarzspitze.
Auf dem Rückweg sehe ich, dass Nobbi den Motor angeworfen hat. Unsere Ankerkette liegt um einen Korallenblock, so liegen wir etwas dicht am Vordermann. Ich kontrolliere schnorchelnd, dass die Ankerkette freikommt. Dann frühstücken wir und beschließen, dass dies der perfekte Tag wäre um nichts zu tun. Da piept der Wasseralarm. Wir entdecken eine kleine Wasserpfütze in der Bilge und suchen nach dem Leck. Vielleicht ein undichter Schlauch. Als ich den Motor starte, wir wollen feststellen ob es dann irgendwo tropft, passiert nichts. Der Motor startet nicht. Schließlich tropft Wasser aus dem Luftfilter. Dort wo Luft in den Motor gelangen soll, kommt Wasser heraus. Gar nicht gut. Wir bauen den Filter aus, nun läuft Wasser aus dem Motor. Kurz überlegen wir ob wir sofort versuchen sollten das Wasser aus dem Motor zubekommen. Doch wir sind mit der Ankersituation nicht zufrieden, an Land ist nichts, wir haben keine Internetverbindung für eventuelle Nachfragen. Wir müssen zurück in die Bucht von Atuona.
Wir bitten die KISU uns zurück nach Atuona zu schleppen. Auch wenn das Schleppen hervorragend klappt beginnen nun bange Stunden. Aus unserer Ankertrosse mit 10 m Kette und 30 m Leine und einem 35 m langen alten Fall basteln wir eine Schleppleine. Die schwere Kette dämpft die Bewegungen und verhindert ruckhafte Bewegungen. Wir machen uns bereit zu segeln, falls das Schleppen nicht funktioniert oder die Leine bricht. Zum Glück hat die KISU eine starke Maschine und Gaby und Markus fahren ruhige und überlegte Manöver. Sie liefern uns im Hafenbecken von Atuona ab, wo wir den Anker fallen lassen.
Wir stoppen ein vorbeifahrendes Schlauchboot und bitten die LEONORA zu alarmieren. Christoph kommt sofort. Mit seiner Hilfe und der eines weiteren Schlauchbootes mit einem starken Außenborder manövrieren wir Mari an einen sicheren Ankerplatz. Dann geht bei uns nichts mehr. Obwohl seit dem Auftreten unseres Problems nur wenige Stunden vergangen sind, sind wir fix und fertig. Wir sind unendlich dankbar für die Hilfe der KISU, ohne Gabys und Markus Einsatz wären wir nicht oder zumindest nicht so schnell zurück nach Atuona gekommen. Sie sind unsere Helden des Tages. Und wir freuen uns über die Unterstützung und den Zuspruch von Larissa und Christoph von der LEONORA.
Zwar fallen wir früh in die Koje, schlafen jedoch schlecht. Um zwei unterhalten wir uns darüber, dass wir versuchen nicht an den Motor zu denken, aber das klappt eben nicht. „Denken Sie nicht an einen rosa Elefanten!“. Wir malen uns aus, wie wir hier Wochen oder Monate auf Ersatzteile warten müssen und überlegen ob wir ohne Maschine nach Tahiti segeln sollen.
Dienstagmorgen geht es weiter. Klar ist, das Wasser muss raus aus dem Motor. Doch wie ist es hineingekommen. Nobbi sagt, eigentlich kann es nur über den Kühlwassereinlass gekommen sein, wenn das Schnüffelventil seinen Job nicht gemacht hat. Dieses Ventil sorgt dafür dass die Wassersäule abreißt und es keinen Siphoneffekt gibt. Nobbi wälzt das Motorhandbuch.
Wir fahren an Land, besorgen und das Internetpasswort (man bekommt es nur morgens, dann ist es aber 24 h gültig) kaufen Baguettes und besuchen die kleine Werft. Hier in Atuona ist der einzige Platz der Marquesas an dem wir Mari zur Not aus dem Wasser nehmen könnten. Vincent, der Chef, kennt das Problem und bestärkt Nobbi in seinen Ideen. Außerdem gibt er Tipps an welchen Stellen man das Handbuch etwas weiter auslegen kann. Wir haben keine Ersatzdichtungen für die Einspritzdüsen, er meint, wir können sie ruhig weiter verwenden.
Nobbi verschwindet unter Deck, ich beginne an Deck zu putzen. Ab und zu wird meine Hilfe für Handreichungen angefordert. Ansonsten höre ich nur Werkzeug klappern und Gemurmel. Das ist eine größere Aktion: Dieselschläuche ab, Auspuff ab, Kühlwasserpumpe ab, Glühkerzenkabel… Als Nobbi den Motor von Hand dreht und das dreckige Wasser aus den Löchern der Einspritzdüsen schießt: spektakulär! Eine richtige Fontäne und eine riesen Sauerei. Anschließend drehen wir den Motor elektrisch durch, damit er das verbliebende Wasser aushustet. Zum Glück ist kein Wasser im Öl. Nun heißt es alles wieder zusammenbauen, entlüften, anlassen und freuen! Er läuft wieder!
Anschließend bekommt der Motor noch einen Ölwechsel und darf erneut laufen bis er schön warm ist. Mein Kapitän, der gleichzeitig mein Chefingenieur ist, ist mein Held des Tages. Und nie wieder frage ich, weshalb wir so viel Werkzeug an Bord haben, ohne die 21er Spezial-Nuss…
Niemals hätten wir Montagvormittag gedacht, dass wir Dienstagnachmittag so glücklich sein würden. Ein verdammt gutes Gefühl wieder manövrierfähig zu sein! Nun müssen wir noch etwas putzen und bei nächster Gelegenheit brauchen wir einen neuen Luftfilter. Jetzt können wir wieder Pläne machen.
Und wer war schuld? Vermutlich ein winziges Stückchen blaue Plastikspäne. Wie es in das Schnüffelventil gelangen konnte? Keine Ahnung.

Die Marquesas sind schon ziemlich abgelegen. Amazon Prime gibt es hier nicht. Abgesehen von den landwirtschaftlichen Produkten, die hier auf der Insel angebaut werden, kommen alle Waren mit dem Versorgungsschiff oder mit dem Flugzeug. Auf der Wurst im Supermarkt kleben kleine Aufkleber „Par Avion“, Lieferung per Flugzeug.
Anfang der Woche war die Aranui 5 hier und hat Inselbewohner und Segler beschäftigt. Die Aranui 5 ist 126 m lang, sieht von vorne aus wie ein Containerschiff und von achtern wie die AIDA. Sie kommt von Tahiti und besucht die Inseln der Marquesas, Bora Bora und gelegentlich auch Pitcairn und Gambiers. Im vorderen Teil des Schiffs werden Container und Fracht gefahren, im hinteren Teil befinden sich die 100 Kabinen für bis zu 250 Passagiere. Frau Google verrät, dass eine 12-tägige Reise von und nach Tahiti etwa 2500 Euro kostet. Für die kleine Bucht von Atuona ist die Aranui ganz schön lang, entsprechend spektakulär ist das Anlegemanöver. Als nachts um halb vier der Anker ins Hafenbecken fällt und das Schiff an der Pier festmacht, stecken fast alle Segler ihre Köpfe aus den Schiebeluks um sich das Schauspiel anzusehen und zu kontrollieren ob ihre Anker halten. Das Schraubenwasser der Aranui sorgt für Unruhe im Hafenbecken. Immer wenn ein Schiff kommt, müssen die Segler im hinteren Teil der Bucht hinter einer „gelben“ Linie liegen. Dadurch wird es recht eng in der Bucht. Eine Crew, deren Boot in der Einfahrt liegt wird von einem Klopfen am Rumpf geweckt und gebeten Platz zu machen. Am Tag nach Aranui kommt ein weiteres Versorgungsschiff und weiterhin ist es kuschelig voll in der Bucht.
Als wir von Land zurückkommen, haben wir einen neuen Nachbar. Das Boot liegt so dicht neben uns, dass die Besitzer schon mal einen Fender rausgehängt haben. Das ist uns zu dicht. Wir bitten sie etwas mehr Abstand zu halten. Sie verlegen sich halbherzig ein paar Meter und düsen dann mit dem Beiboot an Land. Wir sind auf einem anderen Boot zum Sundowner eingeladen und machen uns ebenfalls bei Anbruch der Dunkelheit auf den Weg. Als wir nach einem lustigen Abend zurück an Bord kommen, liegt unser Nachbar nur noch 20 cm von uns entfernt. Der Wind kommt von achtern und sein Heckanker hat nicht gehalten. Die nächsten eineinhalb Stunden verbringen wir damit das Schiff mit dem Boothaken auf Abstand zuhalten. Es ist viel größer und schwerer als Mari und wir bezweifeln, dass unser Anker beide Boote halten würde. Schließlich kehren die Besitzer zurück, bringen ihren Heckanker erneut aus und wir können ruhig schlafen. Am nächsten Tag finden wir eine Flasche Weißwein als Entschuldigung in unserem Cockpit. Wer kann da böse sein? Wir alle sind froh, dass der Wind so schwach blies und beide Schiffe unbeschädigt geblieben sind. In den nächsten Tagen wird kein Schiff erwartet, die Situation am Ankerplatz entspannt sich wieder.

Überall trifft man freundliche Hühner, stolze Hähne und flauschige Küken. Sie erklimmen laut gackernd steile Felsen, picken mit Vorliebe heruntergefallene Mangos an und wuseln beim Abladen der Schiffe zwischen Menschen und Autos herum.
Das tierische Highlight bilden jedoch die Mantas! Schon zweimal waren sie morgens zu sehen. Direkt an der Küste schwimmen sie dicht unter der Oberfläche ihre Kreise und sehen aus wie Ufos aus einer anderen Welt, die das Wasser wie riesige Staubsauger durchpflügen. Elf Tiere konnten wir über Stunden beobachten.
Wir haben eine kleine schöne Wanderung unternommen, die uns vor allem zwischen kleinen Gärten hindurch und entlang der Küste geführt hat. Im Gaugin-Museum sind zwar ausschließlich Kopien ausgestellt, trotzdem ist es interessant. Wann hat man schon Gelegenheit das komplette Werk eines Künstlers zu sehen? Ansonsten widmen wir uns dem regen Sozialleben am Ankerplatz. Picnic, Kaffee trinken oder Sundowner auf verschiedenen Schiffen bzw. an Land in wechselnder Besetzung, außerdem Schnack auf dem Dinghisteg oder ein gemeinsamer Spaziergang zum Einkaufen sorgen für Unterhaltung.
Zwischendurch haben wir uns dem Alltag getreu des Mottos „Langfahrtsegeln ist Hausarbeit an den schönsten Plätzen der Welt“ gewidmet. Es ist wieder einigermaßen sauber und gelüftet bei uns, die Wäsche liegt frisch gewaschen und duftend wieder im Schrank, wir haben eingekauft, Diesel getankt und Maris Rumpf geputzt. Wie bei allen Booten die hier ankommen, war unser Rumpf unglaublich dreckig. Neben einer netten Population Entenmuscheln, gab es einen braunen Schmier und gelbe Flecken. Nun ist sie wieder hübsch, den Feinschliff erledigen wir in einer Bucht mit Badewasser. Hier ist es recht trüb und lädt nicht zum Baden ein. Nobbi war beim Friseur. Eine sehr nette Dame verpasst ihm einen guten Haarschnitt im mit Abstand schönsten Friseursalon unserer Reise. Auch unser Französisch macht Fortschritte, Nobbi unterhält sich mit dem Maschinisten der kleinen Fähre, kann sein Essen auf Französisch bestellen und übersetzt für mich, dass das Mehl, das wir gekauft haben einen anti-Grummel-Effekt hat.
Natürlich waren wir auch bei der Post, um unseren Brief nach Tahiti abzugeben. Der Zoll in Tahiti bekommt unsere Daten zwar elektronisch übermittelt, zusätzlich aber eben per Post und diesen Brief mussten wir selbst bei der Post abgeben. Natürlich haben wir bei dieser Gelegenheit auch Briefmarken für die Postkarte nach Deutschland gekauft, mit der der beste Tipp unserer Ankunftszeit belohnt wird. Die meisten haben auf eine deutliche frühere Ankunft um den 10. Mai getippt, selbst nach Korrektur (wir sind später losgesegelt als geplant) war das doch ein wenig optimistisch. Nicola, meine Mama, lag mit ihrer Vorhersage unserer Ankunftszeit jedoch nur zwei Stunden daneben. Sie bekommt die Postkarte von Hiva Oa.

Am Freitagmorgen erreichen wir nach 38 Tagen und 2 Stunden auf See Atuona auf Hiva Oa, einer Insel der polynesischen Marquisas. Die letzte Nacht auf See war ruhig. Bei Wachübergabe um vier berichtet Nobbi, dass er Hiva Oa bereits sieht. Während es langsam heller wird und schließlich die Sonne aufgeht beobachte ich wie die Insel sich langsam aus dem Dunkel schält und Kontur annimmt. Die aufgehende Sonne beleuchtet hohe schroffe Felsen und leuchtend grüne Berghänge.
Wir lassen den Wassermacher laufen bis unsere Tanks ganz voll sind, lösen die Sicherungsleine vom Anker, bereiten den Heckanker vor und bergen die Segel. Die Einfahrt nach Atuona ist nicht schwierig, doch nach so langer Zeit auf hoher See erscheint die Bucht zunächst eng. Zwei Yachten liegen vor der Mole, die anderen Boote liegen weiter drinnen in der Bucht. Es ist nicht überfüllt, aber doch gut belegt. Katherine und Steve von der Gemini Sunset haben uns bereits entdeckt und kommen uns mit dem Beiboot entgegen. Sie helfen uns den Heckanker auszubringen, so ist das Manöver einfach. Wir genießen es angekommen zu sein, bewundern die grünen Berge um uns herum und freuen uns bekannte Gesichter wieder zu treffen. Die Seglerwelt ist klein.
Nachmittags laufen wir in den Ort. Die halbe Stunde Fußweg ist eine gute Gelegenheit Beine und Füße nach so langer Untätigkeit aufzuwecken. Die erste Nacht ohne Nachtwachen schlafen wir ausgezeichnet und fast elf Stunden.
Samstagmorgen machen wir uns auf den Weg zur Gendarmerie um uns anzumelden. Das Schild mit den Öffnungszeiten sorgt hier für Unterhaltung: geöffnet lundi a samedi oder in der englischen Übersetzung Monday to Friday. Es gilt die französische Version, wir füllen eine Seite aus und bekommen nicht mal einen Stempel in den Pass, schließlich sind wir in Europa. Anschließend spazieren wir durch den kleinen Ort, ich streichle alle Pferde die am Wegrand stehen, wir lauschen dem schönen Gesang während des Gottesdienstes, sitzen auf einer Bank am Strand, klettern über einen kleinen Bach und kraxeln auf den Hang auf dem der Friedhof liegt. Vom Friedhof hat man eine fantastische Aussicht über die Bucht und den Ort. Natürlich finden wir auf die Gräber von Jaques Brel und Gauguin, eine der Sehenswürdigkeiten der Insel. Auf dem Rückweg legen wir einen Zwischenstopp beim Supermarkt ein. Nach dem Einkaufen setzen wir uns auf eine Bank vor den Laden und beobachten das Leben. Nächste Zwischenstation ist ein Restaurant, das uns mit Ziege in Kokosmilch und schnellem Internet verwöhnt. Der Tag endet mit einem netten und langen Abend auf dem Nachbarboot aus Berlin. Und wieder schlafen wir ausgezeichnet.