SY Marisol

Wir verlassen Gaspard Bay und die Dugongs um nach Port Sandwich zu segeln. Port Sandwich ist eine tiefeingeschnittene Bucht nur wenige Meilen nördlich und einer der sichersten Ankerplätze Malakulas. Bei der Ausfahrt zwischen den kleinen Inseln und Riffen schiebt uns der Strom und malt lauter Wirbel und kleine Wellen aufs Wasser. Beim Segelsetzen bricht Nobbi die Winschkurbel ab, ansonsten verläuft die Ausfahrt herrlich unspektakulär. Auf See erwartet uns merkwürdig konfuser Seegang. Die Ozeanwelle wird verziert von lauter kleinen zackigen, spitzen kleinen Wellen. Einige Meilen werden wir durchgeschüttelt bis wir ins ruhige Wasser von Port Sandwich abbiegen. Vor der Einfahrt sehen wir einen Wal, der leider abtaucht und sich nicht genauer ansehen lassen will.
Wir ankern hinter Planters Point, eines der beiden anderen Boote die hier liegen, kennen wir schon aus Port Vila. Auf dem hellen Strand und sogar auf der verfallenen Pier sind lauter Kühe unterwegs und wir hören viele Hühner.

Es regnet und regnet und regnet. Sehr ergiebig und am nächsten Tag auch. Wir wollen uns trotzdem den Ort Lamap ansehen und gehen einfach los. Die „Straße“, eine Schotterpiste, versinkt ab und zu komplett in einer Pfütze. Wir kommen an schönen Gärten und gepflegten Häusern vorbei, ein paar Kinder winken uns, einige Frauen sammeln Muscheln.
Im Ort sitzen viele Männer zusammen, die ziemlich Kava beduselt wirken und es riecht, als würde hier auch irgendetwas geraucht werden. Die Frauenrunde an der Kirche ist fröhlicher und findet uns in unserer Regenkleidung ziemlich lustig. Der Ort Lamap wirkt etwas traurig, wir sehen viele leerstehende, verlassene Häuser und Ruinen ohne Dach. Das schlechte Wetter trägt natürlich dazu bei. Auffällig sind die vielen Tiere, überall Kühe, Schweine und Hühner. Die Kühe stehen theoretisch auf eingezäunten Weiden, steigen aber ganz souverän über den Zaun um uns genauer in Augenschein zu nehmen.

Am Laden treffen wir David, der uns erzählt, dass der Laden geschlossen hat weil der Besitzer schläft. Das ist zumindest das, was wir verstehen. Ansonsten ist er bester Dinge und findet einfach alles „Nambawan“. Also super gut, number one, sozusagen top magic.
In Vanuatu gibt es eine Vielzahl von Sprachen und Dialekten. Tatsächlich hat Vanuatu die höchste Sprachdichte der Welt. 109 Sprachen um genau zu sein, das haben wir im Museum gelernt. Letztes Jahr waren es noch 110, nun ist der letzte Sprecher gestorben. Die 320.000 Ni-Vans (die Einwohner Vanuatus) verständigen sich auf Bislama, Vanuatu Pidgin English. Außerdem werden Englisch und Französisch gesprochen, bis zur Unabhängigkeit 1980 wurde Vanuatu von einem Englisch-Französischen Condominium verwaltet. 95 % der Worte in Bislama sind englischen Ursprungs. Geschrieben werden sie etwa wie ein deutsches Grundschulkind englische Worte buchstabieren würde. Uns ist diese Sprache sehr sympathisch. Gesprochen verstehen wir nur einige Worte, aber man lernt schnell dazu und lesen kann man es mit etwas Übung ganz gut.
Auf unserem Spaziergang treffen wir wieder auf einige nette Beispiele. Auf diesem Brett am Laden zum Beispiel lesen wir, dass der Besitzer Mehl zum Brotbacken vorrätig hat (Flawa – flour). Blong und long dienen als Verbindungsworte und Präpositionen. Berühmt ist die Tusker (Bier) Werbung Bia blong Yumi. Unser Bier. Bier für dich und mich. Schön finde ich auch den Aufruf zum Umweltschutz „Protektem Envaeronment blong Yumi“.

Eine nette Frau winkt uns aus ihrem Garten zu und schickt ihren Mann vor, er soll mit uns sprechen. Die Familie lebt mit ihren drei Jungs auf einem hübschen kleinen Hof, der Mann fischt und sie haben einen großen Garten mit ganz viel Obst und Gemüse. Ursprünglich kommen sie von der Nachbarinsel Ambrym und wollen wissen wo wir herkommen und wo wir schon waren. Wir bekommen eine riesige Pampelmuse geschenkt und bedanken uns mit einem Stück Seife, über das die Mutter sich sehr freut.

Wie gut, dass wir unsere Regenkleidung angezogen hatten. Wir waren drei Stunden unterwegs und es hat durchgehend geregnet. Am nächsten Morgen scheint endlich die Sonne, wir überlegen kurz, ob wir unsere Pläne ändern sollen, gerne würden wir uns noch einmal bei besserem Wetter umsehen. Wir entscheiden uns trotzdem den Anker aufzuholen und nach Ambrym zu segeln.

Uns erwartet ein wunderbarer Segeltag. Erst rauschen wir mit über 6 Knoten über die Enge zwischen Malakula und Ambrym. Als wir in den Windschatten von Ambrym kommen, verschwindet der Wind kurz ganz. Doch das macht gar nichts, wir machen gerade Mittagspause und genießen die Windstille zu Makrelenfilets aus der Dose mit Knäckebrot. Der Wind kommt zurück und wir segeln mit leichtem Wind bei absolut glattem Wasser an Ambryms Nordküste entlang.
Ambrym ist ein riesiger Vulkan, in der Caldera die vor 2000 Jahren bei einem riesigen Ausbruch entstanden ist, haben sich zwei Vulkankegel gebildet, Benbow und Marum. Die beiden Kegel sind 1300 m hoch und der Vulkan gilt als durchgehend aktiv. Im Moment hat er Warnstufe 1 „Sign of Volcanic Unrest“. Die Flanken der Insel sind von grünem dichtem Wald bedeckt, die beiden Kegel ragen schwarz auf. An der Küste sehen wir schroffe Felsen und steile Hänge.
Wir entscheiden uns für einen Ankerplatz vor einem einsamen Strand. Die Insel fällt steil ab, über und unter Wasser. Doch hier gibt es einen Platz an dem wir gut ankern können. Auf 13 m Wassertiefe beißt sich unser Anker in den schwarzen Sandgrund.
Der Abend ist wunderschön, wir gucken Wolkenkino. Die Wolken verändern sich ständig und werden von der untergehenden Sonne in den schönsten Farben angeleuchtet. Der Schwell wiegt uns weich in den Schlaf. Auch am nächsten Morgen gibt es wieder Kino, wenn auch ganz anderes. Gerade als wir überlegen, dass es ja nicht ganz ungefährlich ist mit so einem kleinen Boot mit Außenborder von Insel zu Insel zu fahren, beobachten wir eine Rettungsaktion. Ein treibendes Boot wird von einem anderen in Schlepp genommen und zu „unserem“ Strand gebracht, das antriebslose Boot wird hier mit „all hands“ auf den Strand gezogen und alle dreizehn Personen klettern nun in ein Boot und setzen ihre Reise fort. Wir schwimmen ausgiebig im klaren Wasser und segeln dann weiter nach Pentecost.

Auch wenn uns der Platz bei Awei gefällt und das Baden dort sehr schön ist, ziehen wir weiter. Nur sechs Meilen sind es bis zur Gaspard Bay, unserem nächsten Stopp. Es ist grau und regnerisch, wir warten auf einen trockenen Moment und fahren los. Da wir bei Niedrigwasser unterwegs sind, sieht man die Riffe und Sandbänke trotz des grauen Wetters. Der Strom schiebt uns zwischen den Inseln durch. Wir sehen einige sehr hübsche Fleckchen mit schönen weißen Stränden, leider ist es fast überall sehr tief, zu tief zum Ankern. Die vordere Anchorage in der Gaspard Bay scheint uns zu ungeschützt. Auf dem Weg zum inneren Ankerplatz liegt ein Riff mit nur 1,80m Wasser darüber, das ist für uns zu flach. Es soll aber laut Berichten und Karte möglich sein daran vorbei zufahren. Die Bedingungen sind nicht ideal, es regnet und der Wind schiebt uns in die Bucht. Wir versuchen es trotzdem, das vorausschauende Echolot leistet gute Dienste und wir bringen die Engstelle heil hinter uns. Auf sieben Metern ankern wir mitten in der Mangrovengesäumten Bucht, der Anker fasst sofort.
Was bringt uns dazu trotz andauerndem Regen an Deck zu stehen? Dugongs. Mindestens vier Dugongs sind stundenlang in der Bucht unterwegs, darunter eine Mutter mit Kind. Wir können uns gar nicht satt sehen an den sympathischen Pflanzenfressern.

Dugongs gehören zu den Seekühen und sind interessante Tiere, die in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme darstellen. Zu den Seekühen gehören neben den Dugongs auch die Manatis, die hauptsächlich in Süß- oder Brackwasser leben z.B. an der Ostküste Amerikas, in Westafrika oder im Amazonasgebiet.
Dugongs kommen im tropischen Indopazifik vor, also von hier in Vanuatu und Neukaledonien über Papua, Südostasien (Philippinen, Indonesien, Malaysia, Thailand) und Australien bis zu Ostküste Afrikas, Indien und im Roten Meer. Sie sind die einzigen pflanzenfressenden Meeressäuger und ernähren sich hauptsächlich von Seegras. Sie werden drei, maximal vier Meter lang und haben eine Fluke mit einer Kerbe, ähnlich einem Wal. Auch wenn sie etwas plump wirken, können sie recht schnell schwimmen. Sie tauchen jeweils einige Minuten, bevor sie zum Atmen an die Oberfläche kommen. Eine Dugongschwangerschaft dauert 12 bis 14 Monate, dann wird das Kalb 18 Monate gesäugt und begleitet seine Mutter oft viele Jahre. Die neugierigen Meeresbewohner haben eine erstaunlich hohe Lebenserwartung, sie können bis zu 70 Jahre alt werden und leben in kleinen Gruppen zusammen.
Die netten Tiere haben äußerst interessante Verwandte, sind aber nicht mit anderen Meeressäugern verschwägert, auch wenn sie ein wenig so aussehen wie Nilpferde, sondern mit Elefanten, Schiefern und Erdferkeln.

Wir verbringen auch den windigen Sonntag in dieser Bucht, obwohl sie sich nach Südosten in Windrichtung öffnet, liegen wir hier schön ruhig. Der Wind ist gleichmäßig, wir schwoien kaum und die verschiedenen Korallenriffe sorgen dafür, dass wir vor Seegang geschützt sind. Ab und zu schauert es, meist ist es aber trocken und wir sitzen an Deck und beobachten unsere Seekühe. Dugongs zum Frühstück, beim Blick aus dem Küchenfenster, während Nobbi mir die Haare schneidet. Wundervoll! Wir können uns nicht satt sehen.

Gute 20 Meilen liegen zwischen unserer Ankerbucht auf Epi und den Maskelynen, einer Gruppe kleiner Inseln südlich von Malakula. Der Wind hat zugelegt, fünf Bft, in den Böen sind es satte sechs, und die Wellen sind gute zwei Meter hoch. Das Segeln bereitet uns Vergnügen, ist aber einigermaßen sportlich. Strömung und Unterwasserfelsen sorgen zum Teil für sehr steile Wellen. Mir macht es Spaß, ich steuere die ganze Zeit von Hand. Vor der Einfahrt zwischen zwei Inseln halsen wir und können dann mit raumem Wind einfahren. Kurz bevor wir zwischen die Riffe segeln, spüren wir, dass der Strom uns stark versetzt. Zwischen den Riffen und Inselchen bildet das Wasser kleine Strudel, die sich aber problemlos aussteuern lassen. Dahinter ist das Wasser ganz glatt, wir haben keinen Seegang mehr, die Sonne scheint und lässt die flachen Stellen türkis leuchten.

Wir bergen die Segel und tasten uns auf den Ankerplatz vor. Dort liegt schon ein französischer Katamaran, der kurz vor uns angekommen ist. Der Ankerplatz liegt zwischen zwei Inseln, die durch ein breites Riff verbunden sind, und bietet genügend Platz.
Einige Kanus liegen an der Riffkante und die angelnden Menschen winken uns zu. Kurze Zeit später sitzt Chief Sofren in unserem Cockpit. Er heißt uns willkommen. Im kleinen Dorf auf der anderen Seite der Insel leben 19 Menschen. Sie fischen auf den umliegenden Riffen und haben Gärten auf ihrer Insel Awei und auch auf der anderen Seite des Ankerplatzes auf der Hauptinsel Malakula.
Wir knüpfen erste Handelsbeziehungen, hier im Dorf kann man alles gebrauchen, Leinen, Angelhaken, Nadeln, Lebensmittel, alles ist gefragt. Wir freuen uns über Frischproviant. Der letzte Zyklon hat Teile der Bananenpflanzungen vernichtet, deshalb gibt es im Moment keine, aber grüne Kokosnüsse zum Trinken nehmen wir sehr gerne.

Der Platz gefällt uns und bei dem durchwachsenen Wetter liegen wir hier gut, wir bleiben. Am nächsten Tag besuchen wir das kleine Dorf. Eine Viertelstunde läuft man auf die andere Seite der
Insel. Der Chief begleitet uns und erzählt, dass das Leben auf der Windseite angenehmer ist, außerdem ist das Land dort etwas höher gelegen, die tiefer gelegenen Bereiche werden bei Hochwasser ab und zu überflutet. Das Innere der Insel ist steil und bewaldet, dorthin gehen sie nur, wenn sie Feuerholz brauchen. Überall liegen angefressene Kokosnüsse herum, es gibt ein Problem mit Ratten. Wie in der gesamten Südsee haben sie sich auch hier sehr erfolgreich verbreitet.
Das Dorf besteht aus mehreren hübschen, kleinen Hütten. Die meisten haben ein Palmendach und Wände aus geflochtenen Matten. Das kleine Dorf macht einen liebevoll hergerichteten Eindruck mit kleinen Einfassungen und Blumen. Überall sind Hühner unterwegs. Wie auf vielen Inseln, die wir besucht haben, gibt es keinen Hühnerstall und die Eier der Hühner werden nicht eingesammelt und gegessen. Die Hühner dienen nur als Fleischlieferant. Wir treffen keinen der anderen Bewohner, sind aber ziemlich sicher, dass wir beobachtet werden.
Als wir zurück zu unserem Dinghi kommen, sitzen die Schwestern des Chiefs neben ihrem Kanu und lachen sich kaputt. Einer der Segler vom Kat, der neben uns ankert, versucht sich im Wingfoilen und fällt dabei regelmäßig ins Wasser. Das ist anscheinend das Lustigste, was hier seit einiger Zeit passiert ist.

Am nächsten Tag wollen wir bei Niedrigwasser am Riff spazieren gehen. Wir landen mit dem Dinghi an einem Strand an und treffen dort auf eine Familie, die Sand für den Hausbau in Säcke füllt. Auch sie nutzen die Gelegenheit und bieten uns Kokosnüsse an. Auf dem Rückweg kommen sie mit ihrem Kanu bei Mari längsseits. Im Kanu sitzen die Eltern mit ihren drei kleinen Jungs. Die Hunde müssen die weite Strecke zurück zum Dorf schwimmen. Der kleinere der Hunde würde gerne bei uns an Bord kommen und ich sehe Nobbi an, dass es ihm sehr schwer fällt den netten Hund nicht aus dem Wasser zu fischen.
Das Riff ist sehr breit und auf seinem Dach ist auf der Innenseite eine Seegraswiese. Im flachen Wasser sind viele ganz kleine Fische unterwegs und wir entdecken einen kurios aussehenden Aal. Zumindest denken wir, dass es ein Aal ist. Eine einzeln stehende Mangrove behauptet sich tapfer nahe der Riffkante. Vom Strand aus führen schmale Pfade zwischen den Mangroven ins Inselinnere, dort befinden sich die Gärten. Ohne Begleitung wollen wir uns nicht ins Unterholz wagen, doch von draußen sehen wir, dass die Kulturpflanzen im Wald zwischen den hohen Bäumen wachsen. Die Kokosplantagen sieht man von weitem, die Gipfel der Palmen ragen hoch hinter den Mangroven auf.
Abends fliegen Flughunde zwischen den hohen Inseln hin und her. Mir gefallen sie, sie sehen aus wie wir uns Vampire vorstellen und sind flott unterwegs. Und, es gibt noch ein weiteres tierisches Highlight, schon beim Einfahren in die Bucht haben wir ein Dugong gesehen, das dann leider nicht wieder aufgetaucht ist. Am dritten Abend haben wir Glück, in der Dämmerung schnauft es neben dem Boot. Einige Zeit können wir es beobachten, auch wenn es schon ziemlich dunkel ist.

Am Sonntag blieben wir einfach in der Melebucht liegen. Es ist sonnig und fast windstill. Am Strand ist viel los, Kinder spielen und Familien baden. In der Bar am Strand spielt eine Band. Richtig gut. Wir sitzen im Cockpit und genießen die Live-Musik. Ab und zu gehen wir baden. Das Wasser ist klar und hat die perfekte Badetemperatur. Ich lege mich auf den Rücken und lasse mich treiben, wenn der Windgenerator durchs Bild schwebt, mache ich ein paar Schwimmzüge bis zum Bug, dann lasse ich mich wieder treiben. An Maris Heck schwimmt eine kleine Seenadel, die ich mir in jeder Runde ansehe, ich finde die so niedlich.

Den Pfingstmontag beginnen wir ganz gemütlich, ich backe einen Geburtstagskuchen und wieder wird ausgiebig gebadet. Nachmittags gehen wir Anker auf und verlassen die Insel Efate. Die Nächte hier sind lang, fast 13 Stunden ist es dunkel. Zu unserem nächsten Ziel sind es über 70 Meilen, das schaffen wir nicht bei Tageslicht, also entscheiden wir uns durch die Nacht zu segeln, damit wir auf jeden Fall im Hellen ankommen. Vor uns liegt eine fantastische Nachtfahrt. Die See liegt ganz ruhig, die kleinen Wellen sind nur einen Meter hoch, der Wind ist leicht aber gleichmäßig. Die Sonne versinkt mit goldenem Glitzern im Westen und der Halbmond zaubert silbrige Reflexe auf die Wasseroberfläche. Eine Schule Delfine begleitet uns lange und zeichnet fluoreszierende Streifen in die See.
Mari strebt leichtfüßig nach Norden. Leider sind wir zu schnell. Wir möchten an der Westseite der Insel Epi ankern und nicht vor Sonnenaufgang ankommen. Schon um Mitternacht rollen wir das Vorsegel weg um langsamer zu werden. Bei Sonnenaufgang schält sich Epi aus der Dunkelheit. Geblendet von der aufgehenden Sonne tasten wir uns in die Ankerbucht. So macht man es eigentlich nicht. Am schönsten ist es immer wenn man die Sonne im Rücken hat, aber das geht eben nicht immer auf. Es ist ruhig und die Einfahrt zur Revelieu Bay hinter dem Riff nicht schwierig, so dass wir schnell einen Platz finden, mit dem wir zufrieden sind. Das Wasser ist ganz klar, wir sehen 8m unter uns nicht nur den Anker sondern können sogar kleine Tintenfische erkennen. Dadurch dass der Sand schwarz ist, leuchtet das Wasser etwas unheimlich. Und wir sehen hunderte blauer, intensiv leuchtender kleiner Kugeln, wissen aber nicht was das sein könnte.
Wir schubsen unser Dinghi ins Wasser und hängen den Motor an, das ist immer ein wenig Getüddel. Am Strand können wir problemlos anlanden und ziehen unser Boot den Strand hoch. Wir spazieren am Strand entlang. Nahe der Mündung eines kleinen Flüsschens liegt Wäsche zum Trocknen auf dem warmen Sand. Zwei Frauen zeigen uns in welcher Richtung das Dorf Anduan liegt. Beim zweiten Versuch finden wir einen schmalen Pfad, der auf die Dorfstraße führt. Zwei kleine Mädchen, vielleicht drei und vier Jahre alt, spielen mit einer Machete und grinsen uns an. In einem Garten entdecken wir eine Frau, die wir fragen ob wir im Dorf spazieren gehen dürfen. Sie ruft den Chief. Chief Baron hat ein Gästebuch und zeigt uns welche Segler schon bei ihm im Dorf waren und bittet uns, uns ebenfalls einzutragen. Er sammelt Bootskarten, glücklicherweise haben wir eine Karte dabei. Nobbi fragt ihn ein bisschen aus und bespaßt die Kinder. Der Chief ist etwas unzufrieden, dass er uns keine Papayas und Bananen anbieten kann, wir aber freuen uns sehr über drei große Pampelmusen. Anschließend sehen wir uns das kleine Dorf an, das unter großen, ausladenden Bäumen liegt. In schönen Gärten stehen kleine Häuser, es gibt nur wenige Autos, aber viele Tiere. Überall sind Hühner unterwegs, wir sehen zutrauliche Schweine, eine Ziege, einige Kühe und viele freundliche Hunde. Am schwarzen Brett hängt eine Liste mit den Aktivitäten in diesem Jahr, ein zugewachsenes Schild weist auf den Kindergarten hin. Hier ist es sehr ruhig.
Kurz vor Sonnenuntergang läuft ein knuffiges, hochbordiges Boot in die Bucht ein und ankert hinter uns. Später lernen wir, dass dieses Boot die Fische von vielen kleinen Dörfern abholt und für den Verkauf nach Port Vila bringt.
Der erste Teil der Nacht ist wunderbar ruhig, gegen Morgen läuft der Schwell in die Bucht und Mari rollt gewaltig hin und her. Schlimmer als auf See. Ich stehe auf, fange einen Wasserkanister ein, der sich selbstständig gemacht hat und stopfe ein paar Handtücher in klappernde Schapps. Nobbi schläft ganz entspannt weiter.
Das Wetter soll schlechter werden, Wind, hohe Wellen und Regen sind im Anmarsch. Wir entscheiden uns weiter zu segeln und uns einen geschützten Platz zu suchen.

Auch am Dienstag regnet es. Wir entscheiden uns das National Museum zu besuchen. Das Museum besteht aus einer wilden Mischung verstaubter Ausstellungsstücke. Ausgestopfte Vögel, getrocknete Fische, verstaubte Masken, verschiedene Poster, einige ausgegrabene Töpfereien. In manch einem Abstellraum einer deutschen Gesamtschule dürften mehr „Musemsstücke“ vor sich hin schlummern. Da wir schon einiges über Vanuatu gelesen haben, könnten wir viele Dinge einordnen, bzw. erkennen sie wieder. Als wir gerade gehen wollen werden wir aufgehalten, es gibt eine kleine Vorführung, wir dürfen daran teilnehmen. Diese Führung wertet den Museumsbesuch gewaltig auf. Unser Guide begrüßt jeden einzelnen, fasst die Geschichte Vanuatus auf unterhaltsame Art zusammen, führt das traditionelle „Sanddrawing“, das Zeichnen im Sand, vor und erzählt dazu Geschichten, spielt unterschiedliche Musikinstrumente, singt dazu und erklärt uns die Farben der Flagge Vanuatus.

In den nächsten Tagen kümmern wir uns um den Bootshaushalt, schnacken mit anderen Seglern, verbringen einen fröhlichen Abend mit neuen Freunden in einem Restaurant und erkunden Port Vila.
Der Markt hat scheinbar immer geöffnet. Die Menschen leben quasi auf dem Markt bis sie ihre Waren verkauft haben, Kinder spielen, Babys werden gestillt, man schläft dort, unterhält sich mit den Nachbarn und wartet auf Kundschaft. Verkauft werden Taro, Yams, Ingwer, frische Erdnüsse, Kokosnüsse, Kürbis, Pampelmusen, Pak Choi, Salat und, zu Nobbis Freude, Unmengen Ananas. An der Wasserseite gibt es lauter Imbissstände, die eine Vielzahl von Gerichten anbieten und mittags sehr gut besucht sind.
Ein Stückchen weiter gibt es einen Handwerksmarkt in einer großen Halle. Hier werden geflochtene Taschen, Bilder, Schmuck und Schnitzereien verkauft. Natürlich werden wir auch hier fündig.
Wir folgen der Strandpromenade, gucken in viele kleine Läden, gehen Kaffee trinken und besuchen die Touri-Information. Die Menschen sind freundlich, offen und kontaktfreudig, es ist leicht ein Gespräch anzufangen, eine Information zu bekommen oder gemeinsam zu lachen.

Und dann warten da noch die Bootsarbeiten. Nobbi gelingt es den Außenborder zu reparieren. Das Wasser im Vergaser war nicht das einzige Problem. Ein Riss in der Benzinleitung zwischen Pumpe und Vergaser sorgt für Ärger. Ein passendes Stück Schlauch findet sich an Bord. Nun schnurrt der Motor wieder zufrieden. Das gute Stück ist inzwischen 22 Jahre alt, das gilt nicht mehr als jugendlich.
Im Instrumenten-Panel im Cockpit findet sich ein loses Kabel, das Gestänge der Sprayhood war etwas verbogen und eine Schraube in einer Halterung hatte ihren Kopf verloren. Es gibt immer irgendwas zu erledigen.

Freitag fahren wir mit dem Dinghi zum Zoll. Wir brauchen ein Cruising Permit um andere Inseln besuchen zu dürfen, aus irgendwelchen Gründen konnten wir das Permit nicht am Montag beim Einchecken bekommen. Die Tür beim Zoll ist verschlossen, aber wir finden jemanden, der Bescheid sagt, dass es Kundschaft gibt. Die Erlaubnis erhalten wir in einem versiegelten Umschlag, den wir bei der Ausreise in Luganville abgeben sollen.
Angela und George haben ein Auto gemietet und laden uns zu einem Ausflug ein, die Chance etwas von der Insel Efate zu sehen lassen wir uns nicht entgehen. Wir fahren zur Blue Lagoon. Um das klare Wasser gibt es eine Vielzahl von kleinen schattigen Hütten, man kann sich an Seilen ins Wasser schwingen oder von Plattformen springen. Wir nehmen ein ausgiebiges Bad, sehen den einheimischen Jugendlichen beim Badespaß zu und freuen uns, dass der Badeplatz heute wenig besucht ist. Wir haben ausgesprochen gute Laune und sehen über den sportlichen Eintrittspreis hinweg. Wir werfen noch einen Blick auf einen hübschen Strand, halten gelegentlich an und bekommen einen kleinen Eindruck vom Leben außerhalb „Port Vila Downtown“. Mir gefallen die Kühe unter den Kokospalmen besonders gut. Ob es häufiger vorkommt, dass sie von Kokosnüssen erschlagen werden?

Samstagmorgen laufen wir noch einmal zum Supermarkt und tragen zwei volle Rucksäcke an Bord, schließlich müssen wir dafür sorgen, dass uns das Feierabendbier nicht ausgeht. Danach geht’s auf den Markt. Das Angebot ist heute sehr beschränkt. Wir möchten keine riesige Yams-Wurzel kaufen, aber eine Ananas und einige Kokosnüsse wandern in die Einkaufstasche.
Eigentlich wollten wir zu einer der nördlich gelegenen Inseln segeln, doch da wir fast keinen Wind haben, entscheiden wir uns nur wenige Meilen von Port Vila in der Mele Bucht zu ankern. Und hier liegen wir nun und genießen das Baden im wunderbar klaren Wasser. Wenn der Wind wiederkommt ziehen wir weiter.