SY Marisol

Die Familie der Nashornvögel (Bucerotidae) umfasst mehr als 50 Arten. Alle leben im tropischen Asien oder Afrika. Mit ihrem großen, auffälligen Schnabel erinnern sie ein wenig an Tukane, die wiederum nur in der neuen Welt also auf dem amerikanischen Kontinent vorkommen.
Vertreter dieser schönen Familie haben wir vor allem in Langkawi gesehen, aber auch an vielen anderen Ankerplätzen in Malaysia und auch in Singapur sieht man sie nicht nur im botanischen Garten. Der Orienthornvogel (Abthracoceras albirostris) gehört zur Gattung der Schwarzhornvögel und ist, im Gegensatz zu anderen Arten seiner Gattung, nicht gefährdet. Auf Pulau Rebak sieht (und hört!) man die hübschen Vögel täglich, sie haben ihren Schlafplatz nahe der Marina. Birdies, friedliche „Vogeljäger“, die versuchen Fotos von seltenen Vögeln zu machen, sind nicht an ihnen interessiert. Viel zu gewöhnlich. Doch uns gefallen sie.
Nashornvögel sind omnivor, also Allesfresser. Die meisten Arten fressen hautsächlich Früchte, aber auch Insekten und kleine Tiere. Wir haben sogar Nashornvögel beobachtet, die kleine Fische von der Wasseroberfläche fischen. Das scheint jedoch eher die Ausnahme zu sein.
Die meisten Nashornvogelarten haben auf ihrem großen Schnabel ein Horn, das der Familie den Namen gibt.
Orienthornvögel sind meistens paarweise unterwegs. Wenn ein Baum leckere Früchte bietet, sieht man sie auch in kleineren Gruppen. Obwohl wir sie oft gesehen haben, war es gar nicht so einfach schöne Fotos zu machen. Sitzen sie direkt über einem im Baum sind, die die Fotos wenig schmeichelhaft, dann wieder sind sie von Zweigen verdeckt. Doch dann hatten wir Glück!

Nobbi hat sich auf den Daumen gehauen, ich habe Muskelkater in den Fingern. Insgesamt ist eine stark sinkende Motivation in Sachen Bootsarbeiten zu verzeichnen – Zeit für eine Auszeit.

Wir haben ein Auto gemietet, das an der Pier auf Langkawi auf uns wartet. Zunächst fahren wir auf den Gunung Raya, Langkawis höchsten Berg. Immerhin 881 m ist er hoch und man kann mit dem Auto hochfahren. Leider ist auch dieser schöne Ort Opfer des malaiischen (Hotel)-Bauwahnsinns, auf dem Gipfel steht ein verlassender Hotelkomplex.
Die gewundene Straße führt durch den Wald und wir haben sie zunächst ganz für uns allein. Am Aussichtspunkt genießen wir die klare, fast kühle Morgenluft. Die Sicht ist, wie so oft in den Tropen, nicht ganz klar. Trotzdem haben wir einen guten Blick auf die Ebene unter uns mit Feldern und dem Flughafen und können unsere Insel Pulau Rebak erkennen. Im Nordosten der Insel sehen wir im Dunst die Mangroven und die Felsen des Kilim Karst Geoparks, dort wollen wir gerne noch mit dem Boot hin. Auf dem Rückweg beobachten wir große Hornbills und Adler.
Unsere Rundtour bringt uns zu einem weißen Strand im Norden der Insel und weiter zu heißen Quellen „Air Hangat“. Dem warmen Salzwasser, das hier an die Oberfläche gelangt, werden heilende Kräfte zugesprochen. Es macht Spaß die Füße reinzuhängen und der Ausblick über die Felder ist schön. Die Anlage wirkt überdimensioniert, als habe man mit vielen Besuchern gerechnet. Wir sind hier ganz alleine und freuen uns, dass der Eintritt kostenlos ist.
Den nächsten Stopp legen wir am Wasserfall Durian Perangin ein, der nur wenige Kilometer nach den heißen Quellen, nicht weit von der Ringstraße entfernt ist. Um den unteren Teil der Stromschnellen gibt es zahnreiche Picknick-Plätze und eine Brücke über den kleinen Fluss, alles in etwas zweifelhaftem Zustand. Etwas oberhalb liegt der eigentliche Wasserfall, vom dem man einen schönen Blick ins Tal hat. Uns gefallen die vielen Tiere, verschiedene Affen, Vögel, Schmetterlinge und Ameisen. Auf ein Bad verzichten wir. Was das Baden in Wasserfällen angeht, hat Neukaledonien uns hoffnungslos verdorben.
Natürlich beinhaltet unsere Inseltour einen Zwischenstopp im Segelladen in Kuah. Wir brauchen einige Meter Schlauch. Ein befreundeter Segler ist morgens auf Langkawi angekommen und wir nutzen die Gelegenheit zu einem gemeinsamen Mittagessen. Das Essen überzeugt eher nicht, aber die nette Gesellschaft macht das wett.
Auf dem Rückweg halten wir am Supermarkt und kaufen bei der Tankstelle sehr preiswert Motoröl (nicht fürs Auto, sondern für Boot!). Den Mietwagen können wir unkompliziert einfach wieder auf den Parkplatz an der Fähre nach Rebak abstellen.
Die Inseltour hat uns Spaß gemacht und besonders die Fahrt auf den Gunung Raya hat sich gelohnt. Am allerschönsten scheint Langkawi aber vom Wasser zu sein, was für ein Glück für uns Segler

Der Plan ist aufgegangen, der Elan unser Boot auf Vordermann zu bringen ist zurück. Nun schwitzen wir wieder hochmotiviert über Angeboten, dem Putzlappen, einer länger werdenden Liste und einer neuen Pumpe.

Putzen, reparieren, packen, planen und messen. So lassen sich unsere Tage auf Rebak zusammenfassen. Die Marina, in der Mari bleiben wird, liegt auf der Insel Rebak. Diese Insel ist nur wenige Fährminuten von der Insel Langkawi entfernt. Außer der Marina gibt es auf der Insel nur noch eine Resort-Hotelanlage. Marina-Bewohner dürfen den Pool benutzen und bekommen Rabatt im Restaurant. Am späten Nachmittag kann man uns, wie viele andere Segler, also im Pool treffen.
Die Tage vergehen schnell, kleine Arbeiten brauchen viel mehr Zeit als erhofft und jedes Mal wenn wir etwas von der Liste streichen können, fügen wir neue Punkte hinzu. Ganz normaler Langfahrer-Wahnsinn.
Unsere Schaltung ist heil oder kaputt, bis wir sie öffnen. Nun ist sie kaputt. So ein Mist, leider teurer Mist. So etwas passiert leider auch. Kaputt repariert. Erfolgreich, aber sehr mühsam ist es unsere Polsterbezüge zu waschen. Die Bezüge wieder auf den Schaumstoff zuziehen ist harte Arbeit und das Einziehen der Knöpfe setzt eine ausgefeilte Technik voraus.
Neben den normalen Putz- und Wartungsarbeiten stehen auch einige größere Anschaffungen auf unserer Liste. Auf der anderen Seite von Langkawi sehen wir uns ein Schlauchboot an. So kommen wir zu einem kleinen Ausflug. Mit der Fähre geht es auf die Hauptinsel, mit dem Grab zum Schlauchboot-Fritzen. Unsere Fahrerin hat Zweifel, dass wir wirklich richtig sind, lässt sich aber überzeugen, wartet auf uns und fährt uns anschließend zum Baumarkt. Das Boot gefällt uns ganz gut, ist uns aber eigentlich zu schwer. Ursprünglich wollten wir ein Schlauchboot bestellen und liefern lassen, stellen jetzt aber fest, dass die Lieferung per Spedition (also von Dingen die nicht in ein normales Paket passen) nicht ganz unkompliziert zu sein scheint.
Für Abwechslung sorgen neben dem täglichen Plantschen im Pool Spaziergänge auf der Insel. Es gibt schöne schattige Wege durchs Unterholz, die man zur kleinen Wanderung ausdehnen kann. Auf der Insel gibt es nicht nur tolle Vögel, sogar Seeotter wurden gesichtet.
Der Hotel bietet zweimal pro Woche einen geführten „Nature Walk“ an. Uns ist der Ausflug ein bisschen zu esoterisch („be your own guru“), aber wir lernen einen neuen Rundweg und einige Pflanzen kennen.

Pulau Talang, Pulau Kendi und Pulau Bidan. Diese drei kleinen unbewohnten Inselchen leisten uns jeweils eine Nacht Gesellschaft. Der Ankerplatz bei Pulau Talang gefällt uns besonders gut. Die Insel und das nahe Festland sind dunkelgrün bewachsen. Viele Adler kreisen über uns und machen Jagd auf Fische. Fische scheint es hier viele zu geben, einige springen bei uns an Deck. Auf dem offenen Ozean sind fliegende Fische, die sich an Deck verirren keine Seltenheit, aber Fische die am Ankerplatz bei uns auf dem Schiff landen, sind doch eine Rarität. Überhaupt herrscht hier eine gewisse Neugierde der Unterwasserwelt auf das Leben über der Wasseroberfläche, ein kleiner Oktopus kommt mit der Ankerkette aufs Boot. Nobbi befördert ihn zurück ins Wasser und stellt sich vor wie dieser nun seinen Enkeln erzählt „einmal war ich an Bord einer Segelyacht…“.
An zwei Abenden trifft uns wieder ein heftiges Gewitter und wir sind sehr froh, dass wir den jeweiligen Ankerplatz schon erreicht haben. Der Himmel öffnet sich und ein regelrechter Wasserfall ergießt sich auf uns. Das Wasser kann gar nicht schnell genug abfließen und steht Zentimeter hoch an Deck.
Von unserem Ankerplatz bei Pulau Kendi sehen wir die Lichter der Hochhäuser auf Penang. Die Insel Penang hat eine lange und interessante Geschichte, wir hoffen, dass wir noch Gelegenheit haben mehr als einen Blick auf diese Insel zu werfen, entscheiden uns diesmal aber den Weg nach Norden fortzusetzen.

Mal fahren wir stundenlang zwischen Fähnchen, die Netze markieren, hin und her, mal ist die Reise eher ereignislos. Manchmal sind duzende Fischer in unserer Nähe unterwegs. Hier gibt es auch Boote die mit Netzen fischen, die direkt an der Wasseroberfläche gezogen werden. Wir versuchen uns von ihnen fern zu halten. Wir haben kein kritisches Zusammentreffen mit einem der vielen Fischerboote, aber es ist schon etwas anstrengend, dass viele gerne genau auf uns zu fahren und erst kurz vor uns erkennen lassen, dass sie dicht hinter oder vor uns passieren werden. Wirklich nervend ist die, anscheinend tolerierte Praxis, AIS-Notsignale als Netzmarkierung zu verwenden. Im nördlichen Teil der Malakka-Straße zeigt unser AIS (und auch das aller anderen Schiffe in der Region) immer wieder ein Notsignal (manchmal als Test markiert, meistens nicht). Glücklicherweise hatten wir von dieser fragwürdigen Praxis gehört, sonst hätten wir wohlmöglich versucht Hilfe zu leisten.

Die Etappe zur Insel Bidan war mühsam und wir sind froh als wir den Anker neben dem Inselchen ins Wasser schmeißen können. Bald ankert ein Fischerboot dicht neben uns, zwei Frauen und zwei Männer sitzen im offenen Boot. Es beginnt zu nieseln und wir sind froh, dass das Bimini uns Schutz bietet. Unsere Nachbarn ziehen sich Plastiksäcke über, luxuriös oder romantisch geht es dort an Bord nicht zu. Bei Einbruch der Dunkelheit geht der Generator an, der den Strom für das grüne Licht liefert. Die Marsianer sind gelandet. In der Umgebung sind duzende von grünen Lampen zu sehen. In dieser Nacht brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass uns ein flotter Fischer über den Haufen fährt. Unsere Nachbarn beleuchten unser Boot hervorragend. Der Generator läuft tatsächlich die ganze Nacht, nur um diese eine sehr helle grüne Lampe mit Strom zu versorgen. Neben den Fischen, die das grüne Licht anziehen soll, zieht es auch Insekten an, die wiederum die Fledermäuse auf den Plan rufen. Hunderte von Fledermäusen kreisen über dem kleinen Boot mit den beiden Paaren, die auf den großen Fang warten.
Zwischen Bidan und Langkawi stehen viele Fischfallen. Lange Bambusstangen ragen aus dem Wasser. Manchmal machen bunte Flaggen auf diese Hindernisse aufmerksam, oft sind sie nicht markiert und man sieht sie erst spät. Diese Fischfallen scheinen sich zu lohnen, wir haben sie in Wassertiefen bis zu 25m angetroffen und stellen uns vor, dass es relativ aufwendig ist sie aufzustellen.
Tote Fische, tausende tote Fische. Wir können nicht zuordnen von welchem der Fischerboote sie kommen. Die toten Fische, an denen wir vorbeisegeln, sind ziemlich klein, die meisten wohl unter zehn Zentimeter. Nun werden sie auch nie groß. Ist das alles „Beifang“ und lässt das nicht auf eine ziemlich kleine Maschengröße schließen?

Endlich kommt Langkawi in Sicht. Die erste Nacht verbringen wir in einer schönen Bucht im Süden der kleinen Inselgruppe. Hohe Felsen ragen neben den Ankerplatz auf, der weiße Strand wird von hohen grünen Bäumen gesäumt und die ganze Bucht ist mit dunklen Felsen eingerahmt. Wir beobachten die Affen, die über den Strand rennen und die vielen Adler, die über uns kreisen. Pünktlich zum Sundowner, mit dem wir die Ankunft in Langkawi und die glückliche Passage von Puteri feiern, kommt eine große Schule Delfine vorbei uns verwöhnt uns mit kühnen Sprüngen. Sehr kitschig, aber sehr schön!

Eine Szene aus einem Roman. Ein heruntergekommenes Hotel am Meer. Über dem Pool kreisen Krähen. Die Krähen landen in den Palmen, die sich im Wind biegen. Die Gäste wirken ein wenig verkrampft. Sie versuchen den Abend trotz der merkwürdigen Atmosphäre zu genießen. Auf den Stufen vorm Hotel macht eine malaiische Familie in aufeinander abgestimmten Outfits Selfies. Zwei Frauen fotografieren sich an der Balustrade. Hier gibt es eine Schaukel fürs perfekte Urlaubsfoto, die nur aussieht als könne sie schaukeln. Der Sitzholm ist am Gerüst angenagelt. Der Pool ist gut besucht. Eine Gruppe Singapur-Chinesen, die sich gegenseitig Schwimmunterricht geben, deutsche Touristen, die einen Abstecher ans Meer machen wollten bevor sie wieder nach Hause fliegen, und zwei Segler, die auf eine schöne Dusche gehofft hatten.
Die Admiral Marina in Port Dickson hat schon bessere Zeiten gesehen. Das Hauptgebäude, in dem das Restaurant und das Marina-Büro sind, ist in ganz passablen Zustand. Das Hotel ist sieht deutlich schlechter aus. Neben der Anlage ist ein Komplex mit Ferienwohnungen von denen nur wenige belegt sind und rund um die Marina werden lauter Ferienhäuser gebaut. In der Marina sind schon einige Pfähle umgefallen, wir bekommen aber einen guten Platz für unsere Mari. Und wir werden außerordentlich freundlich empfangen. Sechs (!) Männer wollen unsere Leinen annehmen. Die Marina hat einen neuen hochmotovierten Manager, der uns sehr freundlich willkommen heißt.
Im Restaurant essen wir ungewöhnlich schlecht und vergessen das lieber schnell. Am zweiten Abend besuchen wir die etwas angestaubte, aber gemütliche Bar. Hier ist die Stimmung gut und es gibt sogar Live-Musik.
Unseren Pausentag nutzen wir um den Dieseltank zu füllen und uns die Füße zu vertreten. Wir lassen uns zu einem kleinen Waldgebiet am Leuchtturm bringen. Hier gibt es schöne, schattige Wanderwege zwischen tollen Bäumen. Diese Urwaldbäume begeistern uns immer wieder und ihr Schatten ist in der Mittagshitze sehr willkommen. Es tut gut sich zu bewegen und wir sehen viele tolle Vögel und viele Affen. Die Makaken sind damit beschäftigt die Mülleimer zu plündern und ziemlich frech. Uns gefallen die Südlichen Brillenlanguren, die hellgrauen Affen mit ihren hübschen Gesichtern und langem Schwanz. Der Hauptweg führt zum Leuchtturm auf dem Kap Rachado. Den Leuchtturm, der 1863 erbaut wurde, konnten wir von See allerdings besser bewundern.
Von einem Aussichtpunkt schauen wir aufs Meer und sehen in der Ferne eine Segelyacht. Von dort haben wir gestern mit dem Fernglas diesen Aussichtspunkt entdeckt. Die Aussichtsplattform ist nagelneu und aus Glas, was uns sinnlos erscheint, ist sie doch nur einen Meter über dem Waldboden. Der Taxifahrer auf dem Rückweg erzählt uns von leerstehenden Hotels, beliebten Stränden und den touristischen Highlights. Er gibt sich wirklich Mühe, doch wir lehnen sein Angebot uns an Malaysias größter Kaninchen-Streichel-Farm abzusetzen ab und gehen doch wie geplant in den Supermarkt.

Die Fahrt zur Admiral Marina war entspannt. Wir hatten richtig schönes Wetter, ausnahmsweise gab es keine drohenden Gewitter, und zweitweise sogar Wind, so dass die Genua uns ordentlich gezogen hat. Vor Malakka liegen lauter große Schiffe vor Anker und wir haben wieder etwas zu gucken. Gerade werden zwei Tanker ins Päckchen gelegt und ein Bagger überholt uns. Wir haben noch nie so viele Bagger gesehen wie in den letzten Tagen, das liegt wohl dran, dass in dieser Region so viel Landgewinnung betrieben wird. Irgendwo muss der ganze Sand herkommen.

Wir verlassen die Marina früh, wollen wir es doch mindestens bis zur Einfahrt nach Port Klang schaffen. Die Fahrt ist lang und eintönig, der Wind kommt genau von vorne und eine unangenehme Welle lässt uns nur langsam vorankommen. Auch vor Port Klang liegen viele große Schiffe vor Anker, wir kennen das langsam und freuen uns über Abwechslung.
Port Klang liegt geschützt hinter einigen Inseln im Mündungsgebiet eines Flusses und wir haben uns entschlossen hinter den Inseln durch zufahren, also praktisch durch den Hafen. Als wir die Einfahrt erreichen schiebt uns der Strom, wir entschließen uns noch nicht zu ankern, sondern den Schwung zu nutzen und ein bisschen weiterzufahren. Das erste Containerschiff überholt uns in der Einfahrt, das zweite zu Anfang der drei Meilen langen Pier. Mir ist das alles ein bisschen zu eng und ich hege Fluchtgedanken, doch Nobbi blüht erst so richtig auf. Wir überholen das zweite Schiff als bei ihm die Schlepper andocken und es drehen, um es an die Pier zu bringen. Dank des starken Stroms haben wir eine flotte Reise, wir lassen die Gas-Pier, das Kreuzfahrtterminal und den Marinehafen hinter uns. Zwei kleine Tanker kommen aus einem Seitenarm, gegenüber der zweiten Containerpier (auch über zwei Meilen lang) schlängeln wir uns zwischen den Ankerliegern durch und finden einen guten Ankerplatz nahe der Mangroven. Port Klang ist Malaysias größter Hafen und der 13. größte Hafen der Welt. Das besagt zumindest irgendeine Statistik. Wie auch immer, auf jeden Fall werden hier sehr viele Container umgeschlagen und es gibt viel Schiffsverkehr, auch wenn der Hafen für die ganz großen Schiffe zu klein und zu flach sein dürfte. Eine interessante Kulisse, Schiffe legen ab oder kommen ins Ankerfeld. Unser Nachbar, ein Schiff mit Heimathafen Ulan Bator, wird betankt. Ein Waran schwimmt vorbei und ein paar kleine Fischerboote sind am Mangrovensaum unterwegs.

Die nächste Etappe ist wieder lang und es gibt keinen guten Ankerplatz. Ein paar Stunden darf die Genua uns ziehen, dann ist der Wind wieder komplett weg. Wir fahren durch den größten Müllteppich unserer gesamten Reise. Acht Meilen lang: Blumentöpfe, Kanister, Plastiktüten, eine rostige Gasflasche, Styropor und eine unendliche Anzahl Plastikflaschen. Nur knapp verfehlen wir ein riesiges Knäul aus kaputten Netzen. Ich möchte mir gar nicht vorstellen was passiert, wenn unser Propeller in so etwas hängenbleibt.
Die Nacht verbringen wir beim Stelzenhaus. Dieses merkwürdige Haus, was weit vor der Küste liegt ist anscheinend ungenutzter Teil einer Freizeitanlage und bekannt unter Seglern. Mehrere unserer Bekannten haben die Nacht in Sichtweite dieses mäßig beleuchteten Hauses verbracht. Wir liegen erstaunlich ruhig dafür, dass wir drei Meilen von der Küste entfernt sind. Aber so richtig wohl fühlen wir uns nicht. Das liegt auch an den vielen Fischern, die hier nachts unterwegs sind.

Der nächste Ankerplatz an der Insel Pangkor ist eine erfreuliche Abwechslung, nicht nur eine Notlösung zum Übernachten, sondern eine richtig schöne Bucht. Ein langer Strand säumt Bucht, grüne Hügel bieten eine schöne Szenerie. Hinter uns auf der Insel Pangkor Laut liegt ein Luxusresort, vor uns auf der Insel Pangkor gibt es kleinere Hotels und das ganz normale Leben.

Wir legen wieder einen Pausentag ein, waschen Wäsche und tüddeln an Bord rum. Nachmittags bricht ein heftiges Gewitter über uns herein, dass uns Sintflut artigen Regen bringt. Als die ersten Böen unser Zuhause auf die Seite legen, zieht Nobbi sich die Badehose an und sieht im Cockpit nach dem rechten. Er gibt Entwarnung, es gab nur wenige starke Böen, dann nimmt der Wind ab. Wir nutzen die Gelegenheit und duschen ausgiebig im Gewitterschauer. Mir sind diese heftigen Gewitter unheimlich, über die frisch gewaschenen Haare freue ich mich trotzdem.

Ein FlipFlop, eine Wasserflasche, eine Styroporbox, eine Palette, ein Eimer. So geht es immer weiter. Am Ausgang der Johor-Straße, die Malaysia und Singapur trennt, fahren wir nicht nur durchs Ankerfeld der großen Frachter, sondern auch durch einen riesigen Müllteppich. Wir haben die Marina verlassen und sind auf dem Weg in den Norden Malaysias.

Nach einem schönen Weihnachtsfest mit der Familie in Singapur fahren wir am 27. Dezember wieder nach Malaysia zu unserer Mari. Am nächsten Tag bereiten wir unsere Weiterreise vor. Die Crew eines der Motorboote erklärt sich bereit tauchend unser Unterwasserschiff zu reinigen. Diese Arbeit ist nicht beliebter geworden seit ein ausgewachsenes Krokodil im Hafenbecken gesichtet wurde.
Wir füllen den Wassertank, kaufen ein und gehen ein letztes Mal in einem der Restaurants an der Marina essen. Abends können wir unsere Papiere abholen und die Marina-Rechnung bezahlen.
Unsere Marisol lag über zwei Monate hier in der Puteri Harbour Marina, ein sicherer und günstiger Platz. Wir waren immer nur ein paar Tage an Bord. Obwohl wir zwischendurch ziemlich krank waren, haben wir einiges an Bord erledigt, auch wenn die ToDo Liste nicht so kurz geworden ist wie erhofft.
Ein erfahrender, kompetenter Mechaniker hat unseren Motor gecheckt und die Kompression gemessen. Unser Verdacht hat sich bestätigt, der zweite Zylinder hatte keine mehr. Zum Glück war die Ursache nur ein schlecht eingestelltes Ventil. Uns fällt mehr als ein Stein vom Herzen und der Motor läuft nun ruhiger als zuvor.
Unsere Ankerkette wurde um ein paar rostige Glieder gekürzt, das Mittelluk hat einen neuen Vorhang bekommen und die Comfort-Seats haben nun (provisorische) Bezüge. In einer Patenthalse auf der Arafura-See haben wir uns eine Relingstütze verbogen, die Nobbi wieder richtet. Ein Schäkel wird gängig gemacht, eine Leine getauscht. Kleinigkeiten, die man besser gleich erledigt und sie nicht erst auf die Liste setzt. Der kleine Außenborder, der in Vanuatu den Dienst eingestellt hat, konnte repariert werden. Der Praxistest steht allerdings noch aus. Für das Polster am Navi-Tisch haben wir einen neuen Bezug nähen lassen. Das war schon lange nötig, aber das Nähprojekt wurde immer wieder verschoben, weil so es kompliziert schien. Kurz vor Weihnachten kam endlich unser Paket aus Deutschland, das einen sechswöchigen Urlaub beim malaysischen Zoll gemacht hatte, an. Nun haben wir einen neuen Wasserhahn und ein neues Display, das die Wassertiefe anzeigt.

Alle anderen Aufgaben verschieben wir, denn wir wollen zügig nach Langkawi im Norden Malaysias segeln bzw. fahren (mit Wind ist leider nicht zu rechnen). Am 29. Dezember geht’s los. Die erste Etappe führt uns durch den Müll in der Johor-Straße und durch Felder mit vielen großen Ankerliegern. Containerschiffer, Bulkcarrier und vor allem Tanker. Wir lernen, dass es riesige Tankstellenschiffe gibt, die kleinere Tankstellenschiffe betanken, die dann wiederum andere Schiffe betanken. Die Etappe beenden wir an der Pulau Pisang. Der Ankerplatz an dieser kleinen Insel mit Blick auf das Verkehrstrennungsgebiet der Straße von Melakka ist schön. Dies ist eine der am stärksten befahrenen Wasserstraßen der Welt, hier schiebt sich der Welthandel durchs asiatische Nadelöhr. Obwohl die Sicht eher schlecht ist, sehen wir oft 30 und mehr vorbei fahrende Schiffe, Schlepper und Fischer nicht mitgezählt. Im AIS kann man Informationen zu den Schiffen abrufen, sie sind unterwegs zum Suezkanal, nach Panama, Brasilien oder Rotterdam.
Wir verbringen eine ruhige Nacht an der kleinen bewaldeten Insel und fahren am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang weiter.
Gegen Mittag wird es immer dunkler und beginnt kräftig zu gießen. Wir entscheiden uns auf die Küste zuzuhalten und dort irgendwo zu ankern. Plötzlich tauchen überall Bojen auf, anscheinend sind wir zwischen die Netze geraten. Wir drehen einen Kringel und ankern. Inzwischen regnet es so stark, dass wir kaum die Augen offenhalten können. Sichtweite wenige Meter. Als der Regen nachlässt braust ein aufgebrachter Fischer auf uns zu, wir sollen verschwinden, er hat Angst, dass sein Netz in unseren Anker treibt. Wir holen den Anker auf, es hängt kein Netz daran. Viele Schlangenlinien müssen wir zwischen den Bojen fahren. Wir lernen, dass es unmöglich ist die lagen Netze zu umfahren und dass wir zwischen den Bojen hindurch fahren können. Hier hat es funktioniert, die Netze hingen tief genug. Wir finden einen Ankerplatz ohne Netze, in der Nähe eines Fischergestells und verbringen eine ruhige Nacht etwa 2 Meilen vor der Küste.
Als ich mich nachts draußen umsehe entdecke ich einen Waran auf der Windsteueranlage am Heck, er macht bei uns Pause. Wieder in der Koje, bin ich schon fast eingeschlafen, als ich mir der Gedanke kommt, dass er leicht in Cockpit klettern könnte. Wie verscheucht man einen Waran? Morgens ist er weg.
Eine unspektakuläre Etappe bringt uns zur Pulau Besar, einer Insel kurz vor Melakka. Hier verbringen wir die letzte Nacht des Jahres. Oder die erste des neuen?
Am Strand der Insel wird gebadet und gezeltet. Auf dem Festland gibt es den ganzen Abend immer wieder Feuerwerk. Wir sehen einen Krimi und genießen, dass ein leichter Wind durchs Boot streicht und für Abkühlung sorgt. Ich verschlafe den Jahreswechsel und das Feuerwerk, Nobbi wirft noch einen müden Blick aus dem Vorluk.