SY Marisol

Belitung ist eine Perle. Am Ankerplatz an der Nordwest-Ecke der Insel kann man den Sandgrund sehen. Das klare Wasser lädt zum Baden ein, die kleinen Inselchen zu einem Besuch, die großen Steine zu einer Kletterpartie und die kleinen Riffe zum Schnorcheln. Für uns kommt das Urlaubsprogramm diesmal etwas zu kurz, haben wir doch einiges zu erledigen. Außerdem ist auch im Paradies nicht immer schönes Wetter. Oft ist es recht grau und einen ganzen Tag regnet es. Zwischendurch freuen wir uns aber über die wunderbare Wasserfarbe und Strandspaziergänge.

Wir brauchen Bargeld. Es gibt einen Automaten am Strand, der uns aber kein Geld geben möchte. Bei dem kleinen „Yacht Service“ von Ervan und Eddie fragen wir, wo der nächste Geldautomat ist. Da wir bei ihnen Diesel bestellt haben und nun ihre Kunden sind, werden wir betüddelt. Wir dürfen einen Roller benutzen. Die Rollerfahrt macht Spaß, die Straße ist gut, es gibt kaum Verkehr und in der Abendsonne leuchten die kleinen Häuser am Straßenrand. Der Roller hat keine Spiegel, keinen Tacho, sicherlich funktionieren die Lampen nicht, aber er bringt uns heil zum Geldautomaten beim kleinen Supermarkt und wieder zurück.
Der Roller kommt auch zum Einsatz, als wir unseren Diesel abholen. Wir sollen mit dem Beiboot zum Yachtclub kommen, das ist uns aber zu weit. Unsere Erklärung, dass wir ein kleines Schlauchboot mit einem noch kleineren Außenborder haben, wird zunächst nicht so recht geglaubt. Trotzdem werden unsere Dieselkanister per Roller zum Schlauchboot gebracht. Einer fährt den Roller, einen Kanister zwischen den Knien, der andere sichert zwei Kanister und hockt ganz hinten auf dem Sitz. Unser Motor erntet Gelächter und wir müssen nicht mehr begründen, weshalb wir nicht mit dem Schlauchboot zum nächsten Strand fahren.
Auf Belitung legen viele Segler einen Stopp ein und so treffen wir mal wieder andere Crews und schließen neue Bekanntschaften. Nach einem netten Abend in einem kleinen Strandrestaurant können wir den Dinghi-Schlüssel nicht finden. Unsere neuen Bekannten warten auf uns, das ist nett. Nobbi wickelt MacGyver-mäßig das Bändsel von seinem Taschenmesser um den Stopp-Knopf, so läuft der Motor. Wenn so etwas nicht immer im Dunkeln passieren würde, wäre es lustiger.
Als wir am nächsten Morgen beim Frühstück im Cockpit sitzen, kommt ein Fischerboot auf uns zu. Während wir überlegen, ob der Mann uns etwas verkaufen möchte, beginnt er mit unserem Schlüssel zu winken. Wir freuen uns sehr und bedanken uns mit einem Set Schraubenschlüssel. Nachdem wir neulich beim Tintenfisch-Besuch so schlecht vorbereitet waren, haben wir ein paar Dinge rausgesucht, die wir eintauschen oder verschenken können.

In Belitung wollen wir aus Indonesien ausreisen. Ervan organisiert den Behördenmarathon für uns und zwei andere Crews. Wir könnten das auch selber machen, entscheiden uns aber diesmal für diese Lösung und wollen gleichzeitig auch noch einkaufen. Am Mittwochnachmittag will der Zoll uns besuchen. Morgens um neun bekommen wir eine Nachricht „Um 10 kommt der Zoll, bitte seid dann an Bord“. Um halb zwölf kommt ein Boot längsseits, das fast so lang ist wie Mari. Fünf Zöllner sind an Bord, außerdem Ervan und der Käpt’n des Boots. Drei Zöllner klettern an Bord. Einer macht ein Foto des Motors, einer freut sich, dass wir indonesischen Kaffee gekauft haben und der dritte erzählt mir, dass er aus Bandung kommt. Der Sinn dieser Zollinspektion ist uns nicht klar, aber der Besuch ist sehr nett. Wir sind froh, dass die Zöllner nicht wie in Kupang von uns im Dinghi transportiert werden wollten. So ist es doch einfacher.
Um sieben Uhr geht es am Donnerstag mit dem Schlauchboot an den Strand. Insgesamt wollen heute acht Leute von vier Booten ausklarieren. Mit vier der Segler sind wir gemeinsam mit Ervan unterwegs, die anderen beiden kommen mit dem Roller hinterher.
Zuerst geht’s zur „Quarantine“. Hier dauert es. Warum weiß niemand so genau. Unterlagen werden kopiert und fotografiert. Marisol war in Thailand? Die haben doch einen mpox-Fall? Wir geben zu bedenken, dass wir vor vier Monaten dort waren. Zum Glück gibt es dann keine weitere Diskussion.
Wir sind guter Stimmung und unterhalten uns prächtig, zwei der Segler kennen wir schon, die anderen lernen wir jetzt kennen. Zeit haben wir ja. Irgendwann bekommen wir endlich unsere Unterlagen. Weiter geht’s zu Immigrasi. Am Flughafen dauert die Ausreise nur wenige Minuten. Nicht so per Boot. Die Unterlagen aller Crews werden eingesammelt und teilweise vermischt. Mal wieder wird fleißig kopiert. Dass wir alle unterschiedliche Unterlagen abgegeben haben, scheint kein Problem zu sein. Es dauert und dauert. Das Büro ist blitzsauber, nahezu gemütlich und es gibt Kaffee und Kekse. Wir unterhalten uns und gehen ab und zu nach draußen um uns aufzuwärmen. Die Klimaanlage arbeitet etwas zu gut. Inzwischen regnet es. Wir verpassen also nichts. Es gibt ein Problem. Bei einem Boot sind nur die Eigner an Bord. Als das Boot vor einem Jahr nach Indonesien gekommen ist, hatten sie Gäste. Das ist normalerweise kein Problem, doch es gibt ein neues Gesetz, das in jeden Hafen anders ausgelegt wird. Es geht hin und her, es wird telefoniert.
Schließlich bekommen wir alle unsere gestempelten Pässe und je zwei Crewlisten zurück. In unseren Unterlagen finden sich außerdem die Quarantine-Unterlagen der anderen Boote. Wir sortieren also den Papierkram und machen uns auf dem Weg zum Hafenmeister. Beim Hafenmeister hat die Mittagspause bereits begonnen. Unser Anliegen könnte trotzdem bearbeitet werden, allerdings wäre dafür eine „Gebühr“ fällig. Wir verzichten und fahren zum Geld abholen und trinken Kaffee. Dann erfährt Ervan, dass der Hafenmeister wieder da ist und wir fahren zu dessen Büro. Nun verschwindet Erwan mit unseren ganzen Unterlagen und kopiert diese. Als er wieder auftaucht hat er unser Zollpapier dabei. Das ist also erledigt. Nun warten wir immer noch auf die Port Clearance und die gibt’s beim Hafenmeister. Was daran so lange dauert? Keine Ahnung. Es wird immer später. Wir haben alle Hunger und wollen noch einkaufen. Also gehen wir auf den Markt und Ervan wartet auf den Papierkram.
Es regnet noch immer. Die Auswahl auf dem Markt ist in Ordnung, aber nicht überragend, wenn man sich für mehrere Wochen verproviantieren möchte. Wir kaufen Obst, Gemüse und Eier. Hinterher geht es zum Supermarkt. Dort gibt es weder Brot, noch irgendetwas das mit Käse verwandt ist. Milch, Mehl, Tee und Kekse wandern in den Einkaufskorb. Dann beschließen wir, dass wir nicht verhungern werden und machen uns mit Rico, dem Fahrer, auf den Rückweg. An der Tankstelle füllen wir die letzten Kanister. Es regnet noch immer.
Wir sind nun also wieder am Strand, aber Ervan und unsere Clearance fehlen noch. Inzwischen fühlen wir uns halb verhungert und gehen erstmal essen. Als wir wieder zurückkommen, treffen wir Ervan wieder nicht an und er ist telefonisch nicht erreichbar, also bringt Nobbi einen Teil der Einkäufe zum Schlauchboot. Als ich Ervan schließlich finde, gibt er mir das Papier und wir verabreden, dass ich gleich wiederkomme um ihn für seinen Service zu bezahlen. Nobbi hat unser Portemonnaie, also bringe ich die übrigen Taschen zum Schlauchboot, wo ich ihn treffe. Nobbi fährt die Einkäufe zu Mari und ich laufe zurück um Ervan zu bezahlen. Er ist nicht da und geht nicht ans Telefon. Also laufe ich wieder an den Strand und warte dort auf Nobbi. Inzwischen ist es dunkeln und die Mücken nehmen ihr Abendbrot ein. Mich. Wir würden gerne unser Geld loswerden, damit wir am nächsten Tag aufbrechen können wann wir möchten und keine Termine mehr an Land haben. Schließlich erreiche ich Ervan, verabrede mit ihm, dass ich seinem Helfer Eddie das Geld gebe und bitte ihn Eddie zu informieren, dass wir jetzt zu ihm kommen. Ihr ahnt es. Wir treffen Eddie nicht an, Ervan ist nicht erreichbar. Es war ein langer Tag, langsam haben wir keine Lust mehr. Wir beschießen im Restaurant ein letztes Bier mit den anderen Seglern zu trinken und dann zurück zum Boot zufahren. Schließlich treffen wir Eddie doch noch und übergeben das Geld.
Eigentlich hat alles gut geklappt. Wir sind ausklariert und haben eingekauft. Trotzdem war der Tag durch die ganze Warterei ermüdend. Nett war die Gesellschaft der anderen Segler. Wir haben uns wirklich gut unterhalten. Schade, dass es die anderen nach Norden zieht, wir hätten sie gerne wieder getroffen.

Von der Nordseite Bangkas zur Nordwest-Ecke Belitungs sind es 120 Meilen. Wir wählen den Umweg durch die Bangka-Straße zwischen Bangka und Sumatra und umfahren Bangka im Süden. Auf dieser Route hoffen wir kürzere Etappenfahren zu können und dem unangenehmen Schwell aus Osten zu entgehen. Ob das eine schlaue Entscheidung war, werden wir nie erfahren.

Zunächst folgen wir der Nordküste Bangkas bis zur Bangka Straße. Die 50 Meilen vergehen schnell und komfortabel weil der Strom uns schiebt und die Wellen sind im Schutz der Küste sehr klein. Wir suchen uns einen Ankerplatz in der großen Bucht bei Tanjung Ular. In der Bucht zählen wir 70 (!) Zinnflöße. Nachts kann man diese Bucht auf keinen Fall anlaufen, die kleinen Plattformen sind alle unbeleuchtet und zum Teil mit langen Leinen miteinander verbunden.
In der Bangka Straße haben wir ein Problem. Meistens geht die Strömung von Süd nach Nord, meistens moderat, ein paar Stunden am Tag jedoch mit drei bis vier Knoten. Nur wenige Stunden strömt das Wasser nach Süden. Der Südstrom, den wir gerne nutzen würden, setzt leider nachts ein, der starke Nordstrom, den wir vermeiden wollen am Nachmittag. Wir versuchen also in den Stunden mit wenig Strom nach Süden zu kommen.
Als wir morgens den Anker aufholen streikt die Fernbedienung und die Ankerwinsch funktioniert nicht mehr. Schon wieder ein Problem! Zum Glück eines, das wir schnell lösen können. Die Sicherung ist durchgebrannt, hat also ihre Aufgabe erfüllt. Wir haben eine neue Sicherung an Bord und außerdem auch eine neue Fernbedienung. Nach diesem etwas stressigen Start verläuft die erste Etappe in der Bangka-Straße bis auf einen Schauer mit heftigen Böen (natürlich von vorne) entspannt. Wir ankern vor der Küste Sumatras. Die Küste ist flach und schlammig und wir liegen weit draußen. Noch ein wenig weiter draußen liegt ein großer Frachter, der hier von Bargen beladen wird. Hier ist ein reger Verkehr mit Schleppern, die mit ihren Anhängen aus den Flüssen Sumatras kommen oder einfach der Bangka Straße folgen. Nachts schläft der Wind komplett ein und wir sind ausgeschlafen, als der Wecker um fünf klingelt. Noch vor Sonnenaufgang sind wir unterwegs und erreichen unseren Ankerplatz nach 40 Meilen schon mittags. Diesmal ankern wir wieder an der Küste Bangkas. In diesem Abschnitt liegen keine Zinnflöße und am Strand brennen abends nur zwei Lagerfeuer. Ein richtig romantischer Platz.

Am nächsten Morgen klingelt der Wecker schon um halb fünf. Als man um kurz nach fünf Umrisse erkennen kann, fahren wir bereits entlang der Küste nach Süden. Bei einem Fischer blinkt ein weißes Licht. Beim zweiten Geblinke erkennen wir, dass wir gemeint sind und stoppen auf. Der Fischer fährt auf uns zu und zeigt auf ein Fischerfähnchen. Wir machen also einen Bogen um seine Boje und erkennen daran an langes Netz, dass an der Oberfläche schwimmt. Die nächsten Stunden vergehen erfreulich ereignislos. Leider bleibt es nicht so ruhig. Der Wind nimmt zu und schnell baut sich eine kurze steile Welle auf. Wir beginnen zu kreuzen. Ohne Maschine kommen wir gar nicht voran. 17 Wenden fahren wir, um zwischen den Sandbänken der Südwestküste Bangkas nach Osten zu folgen. Es ist ätzend. Wir sind nicht überrascht, Spaß macht es trotzdem nicht. Wir hören ein Hörbuch und kämpfen uns Stunde um Stunde gegen den zunehmend stärkeren Gegenstrom voran. Nachmittags erreichen wir die Südecke Bangkas. Hier soll es einen zweifelhaften Ankerplatz geben, wo wir hoffen für einige Stunden abwarten zu können bis der Gegenstrom abnimmt. Am Ankerplatz brechen sich die steilen Wellen. Wir wenden wieder und haben eine Nachtfahrt gewonnen. Noch vor Einbruch der Dämmerung wimmelt es von Fischern. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit fahren wir über ein Netz. Nobbi sieht eine Boje direkt vor uns und im kupple die Maschine aus. Falls wir hängen bleiben, wollen wir uns das Netz wenigstens nicht um den Propeller wickeln. Wir haben Glück, es ist nichts passiert. Die Stimmung an Bord ist auf dem Tiefpunkt. Überall blinken Fischer und Fischerfähnchen, wie sollen wir die Nacht überstehen?
Der Rest der Nacht verläuft kurzweilig aber viel besser als der Beginn hoffen ließ. „Mond ist besser als gar keine Sonne“ ist das Motto. In der zweiten Nachthälfte sorgt der Mond für ausreichende Beleuchtung. Weiter entfernt vor der Küste treffen wir hauptsächlich auf die großen Tintenfischboote, die mit sehr hellen Lampen fischen und deshalb gut zu erkennen und umfahren sind. Außerdem ist überraschend viel Verkehr. Langsame Schlepper mit ihren langen Anhängen, Tanker und Fähren halten uns auf Trab. Am frühen Morgen erreichen wir Pulau Liat, eine Insel zwischen Bangka und Belitung. Gemeinsam mit vielen Tintenfischbooten, die mich an riesige Wäschespinnen erinnern, fahren wir durch die breite Öffnung im Riff. Wir ankern in leuchtend blauem, klarem Wasser. Vor uns säumen Mangroven das Riff, hinter uns leuchtet weißer Sand über dem Flach. Das Frühstück fällt aus und wir ins Bett.
Mittags sind wir wieder einigermaßen hergestellt und während ich Brot backe, repariert Nobbi unser Hecklicht. Mitten in der Nacht fing das Licht an zu flackern und wir haben als Notfallmassnahme erst mal die Birne rausgeschraubt.
Nun trennen uns nur noch 47 Meilen vom angepeilten Ankerplatz in Belitung. Wir starten wieder zeitig und freuen uns über einige schöne Segelmeilen. Dann nimmt der Wind ab, um schließlich aus Nordost wiederzukommen. Nordostwind hätten wir in den letzten Wochen sehr gut gebrauchen können, nur ausgerechnet heute nicht. Die letzten Meilen zum Ankerplatz sind kein Spaß. Die Welle, die uns ausbremst, ist inzwischen fast eineinhalb Meter hoch. Wir verzichten darauf vor dem Wind zwischen Steinen und dem Riff zum favorisierten Ankerplatz zu fahren und werfen den Anker etwas weiter draußen vorm Strand von Kelayang. Hier ist die Welle schauklig, aber nicht mehr gefährlich. Wie so oft schläft der Wind abends ein, wir sitzen noch lange im Cockpit und schauen erst einen Film und dann den fantastischen Sternenhimmel an.
Wir freuen uns, Belitung erreicht zu haben, der Weg hierher war doch etwas mühsamer als vorab befürchtet.

Wir sind Belinyu oder Tanjung Mantung, wie der kleine Hafen heißt, angefahren, weil wir Tanken wollen. Vielleicht reicht unser Diesel bis Belitung, aber wir wissen nicht, wie stark der Gegenstrom sein wird und wie schnell oder langsam wir vorankommen werden.
Auf der Karte haben wir gesehen, dass es hier mehrere Tankstellen gibt und wir hier einen sicheren Ankerplatz finden können. Mit unseren leeren Dieselkanistern besteigen wir das Schlauchboot. Es ist gerade Niedrigwasser und der Strand ist sehr breit. Wir müssen das Boot etwa 300 m durch den Schlick tragen. Ein Mann kommt auf uns zu und fasst mit an. Yandi hat auch ein Boot und einen kleinen Warung am Strand. Diesel sein kein Problem, es gäbe hier so viele Schiffe. Wir möchte nicht den günstigen, subventionierten Diesel, der berüchtigt für seine Verunreinigungen ist, sondern wollen versuchen Diesel von der Tankstelle zu tanken. Pertamina Dex ist das Zauberwort. Das ist der Markenname des besten Diesels der staatlichen Ölgesellschaft.
Wir bekommen erstmal eine Trinknuss. Inzwischen sind einige Freunde von Yandi aufgetaucht, denen wir, unseren Indonesisch Kenntnissen und Google Übersetzer sei Dank, klar machen können, dass wir ein Auto suchen, das uns zur Tankstelle fährt. Sie lachen, überhaupt kein Problem. Noch bevor wir unsere Kokosnuss ausgetrunken haben, sind zwei weitere Bekannte samt Auto aufgetaucht. Schnell werden wir uns einig, dass sie uns zur Tankstelle fahren und wir anschließend noch Obst kaufen möchten. An der Tankstelle ist es lustig, alle wollen wissen, wo wir herkommen. Das sind die vom Boot, die vorm Hafen ankern, aus Deutschland, sie wollen Diesel kaufen… Anonym kann man hier nicht unterwegs sein.
Auf dem Markt bekommen wir Papaya, Honig- und Wassermelone, Mandarinen, Drachenfrüchte, Bananen, Weiß- und Chinakohl, Zwiebeln, Möhren, Auberginen, Frühlingszwiebeln und Tomaten. Die Obstfrau übt ihr Englisch mit uns, der Gemüsemann erklärt mir, dass ich mindestens doppelt so viele Auberginen kaufen muss. Ein Mann auf einem Roller winkt mit einem Geldschein und hält vor Nobbi. Wir haben beim Tanken 100.000 Rupiah (6 Euro) zu viel bezahlt, dass ist beim Einsortieren in die Kasse aufgefallen. Also ist der Tankwart mit dem Roller zum Markt gefahren, um es uns zurück zu geben. Der Buschfunk funktioniert also hervorragend.
Wir sind rundum zufrieden, da macht es auch nichts, dass es zu regnen beginnt und wir klatschnass wieder auf dem Boot ankommen. Nachmittags scheint wieder die Sonne, wir können unsere Kleidung trocknen und das Schlauchboot trocken zusammenfalten und wieder unter Deck verstauen.
Leider gibt es schon wieder eine Schadensmeldung. Der Luftboden des Schlauchbootes hat ein kleines Loch. Bei seinem ersten richtigen Einsatz gibt es schon einen Schaden. Außerdem ist die Tasche eine innige Verbindung mit dem Boot eingegangen und Teile der Beschichtung kleben nun am Boot. Man wundert sich.

Auf der Autofahrt haben wir einen kleinen Eindruck vom Ort bekommen. Die Straße ist super ausgebaut, es gibt viele Läden und einen gewissen Wohlstand. In der kleinen Stadt gibt es viele der „Hochhäuser“ für die Schwalben, deren Nester als „birdnest“ geerntet und exportiert werden.
Auf Bangka wird, genau wie auf Belitung, Zinn abgebaut. Das wussten wir. Das Ausmaß des Zinnabbaus war uns nicht klar. Die ganze Insel ist durchlöchert, zwei Drittel der Insel wurden umgegraben. Zurück bleiben große Löcher. Da die Vorkommen an Land erschöpft sind, wird nun im Meer nach Zinn gesucht. Große Schiffe, aber auch viele kleine hölzerne Plattformen werden eingesetzt. Nicht nur die staatliche Bergbaufirma, sondern auch andere große Firmen und viele Einzelpersonen mit und ohne Konzession graben hier den Meeresgrund um. Bei den vielen kleinen Holzplattformen, die wir in der großen Bucht gesehen haben, handelt es sich um handgeklöppelte Zinnförderanlagen. Wir lachen über den Zungenbrecher Zinnschürffloß. Überhaupt nicht zum Lachen sind die Umweltzerstörung, die katastrophalen Arbeitsbedingungen und die sozialen Folgen. Das großräumige Umgraben des Meeresgrundes führt zum Absterben der Korallenriffe, die unter Sand begraben werden und gefährdet den Fischbestand. Die Fischer fangen weniger Fische, suchen sich einen anderen Beruf oder graben nun auch den Meeresboden um. Auf Bangka herrscht noch immer eine richtige Goldgräberstimmung. Zinn zu fördern ist vergleichsweise einfach und man kann hier einen durchschnittlichen indonesischen Monatslohn in nur einer Woche verdienen. Nun wundern wir uns auch nicht mehr über die vielen kleinen Tanker, die Pumpen mit denen der Meeresgrund auf die Förderbänder gepumpt wird brauchen Treibstoff.
Nur in China wird noch mehr Zinn abgebaut als in Indonesien. Das chinesische Zinn reicht gerade um den chinesischen Markt zu bedienen, Indonesien exportiert weltweit. Neben den zerstörten Böden, den Löchern, die nun eigentlich wieder aufgefüllt werden müssten um eine Aufforstung zu ermöglichen und der starken Bodenerosion, gibt es ein weiteres Problem. In den küstennahen mit Wasser gefüllten Löchern fühlen sich Krokodile wohl, genau wie in flachen, schlickigen Flussmündungen. Dort wo Arbeiter mit ihren Flößen auftauchen. Und so gibt es im Bezirk Bangka Belitung jedes Jahr einige Opfer. Auf beiden Seiten. Offiziell stehen Krokodile unter Schutz und dürfen nicht getötet werden.

Belinyu war kein besonders romantischer Stopp unserer Reise, aber ein sehr interessanter. Innerhalb kurzer Zeit sind wir mit einer Handvoll kommunikativer und offener Menschen in Kontakt gekommen und haben sehr viel gelernt. Wenn ihr an professionellen Fotos und Berichten vom Zinnabbau auf Bangka interessiert seid, lohnt es sich Frau Google zu befragen. Von ungefähr jeder größeren Medienanstalt in Europa gibt es einen Beitrag aus den letzten zwei Jahren.

Der letzte Beitrag hat nun auch ein Titelbild bekommen.

Von Pulau Kentar an die Südspitze der Insel Lingga sind wir schneller als erwartet. Der Wind kommt völlig überraschend aus Südwest. Wir freuen uns über ein paar Segelmeilen. Die Böen werden immer stärker, der Wind dreht auf Süd und die es entsteht eine steile, hohe Welle. Als wir den geplanten Ankerplatz ansteuern, sind wir froh, dass wir nicht weiterfahren müssen. Wir sind beide ziemlich kaputt. Es war den ganzen Tag dunkel und grau, was zusätzlich auf die Stimmung schlägt.
Nobbi fragt mich, ob ich nicht langsam mal in die Einfahrt einbiegen wolle. Ich verstehe ihn nicht, sieht doch alles super aus. Laut der Seekarte am Bord PC fahren wir nicht nur übers Riff, sondern mitten über die Insel. Die Karten auf Plotter und Tablett scheinen richtig zu sein. Kein Wunder, dass Nobbi nervös wurde. Nervös bin ich auch. Die Welle, die uns auf die kleine Insel zuschiebt, hinter der wir ankern wollen, ist steil und hoch. Danach wird es ruhiger. Am Ankerplatz liegt ein Fischernetz, wir finden noch davor einen Platz. Der starke Strom dreht uns so, dass wir mit dem Heck zum Schwell liegen und der Wind von der Seite kommt. In der Einfahrt brechen sich inzwischen die Wellen. Kein so ganz gemütlicher Platz. Abends lässt der Wind nach und der Strom kentert. Wir haben eine recht ruhige Nacht und trotzdem keine große Lust hier zu bleiben.

Wir sind heute zum fünften Mal über den Äquator gesegelt und nun wieder auf der Südhalbkugel. Ein Grund Neptun zu danken, ihn um Schutz zu bitten und natürlich ein Grund für ein Äquator-Bier.

Bis zur Nordseite der Insel Bangka sind es auf direktem Weg 90 Meilen. Eine Nachtfahrt lässt sich nicht umgehen. Unser Ziel liegt, mal wieder, genau im Wind. Den direkten Weg werden wir also auf keinen Fall fahren können. In zwei Tagen soll der Wind weniger werden, aber dann sind aber schwere Gewitter angesagt. Gegen an motoren wollen und können wir nicht. Mari hat eine eher schwache Maschine. Wenn wir kreuzen, ob unter Segeln oder Maschine, ist der Weg länger. Wir können kaum abschätzen wie viele Meilen wir mit welcher Geschwindigkeit zurücklegen werden. Die Routenplanung mit verschiedenen Tools zeigt, dass wir erst nach Osten segeln könnten, dann wenden, um mit dem drehenden Wind auf Südkurs zu gehen. Wenige Meilen später ist uns dann klar, das klappt nicht. Die Wellen kommen nicht aus der gleichen Richtung wie der Wind und der Strom ist stärker als erwartet. Unter Segeln und Maschine, können wir den Kurs nicht halten und machen nur knapp drei Knoten über Grund, außerdem ist es sehr ungemütlich. Wir beschließen, erstmal nach Süden zu fahren. Kaum haben wir gewendet, machen wir sieben Knoten Fahrt und die Laune an Bord steigt gewaltig. Kurz darauf werden wir von Delfinen begleitet. Das kann nur ein gutes Omen sein.
Letztlich fahren wir einen großen Bogen, erst nach Süd-Süd-West, dann nach Süden und später nach Osten. Der Strom schiebt uns erst nach Süden auf die Bangka-Straße zu, dreht dann und nimmt uns schließlich mit entlang Bangkas Nordküste nach Osten. Wir kommen viel besser voran, als wir uns erhofft hatten und sind am Ende so schnell, dass wir drei Stunden vor der Bucht warten müssen, weil wir uns nicht im Dunkeln in die Einfahrt trauen.
Es war sehr anstrengend. Wir mussten von Hand steuern, weil wir die meiste Zeit sehr hoch am Wind motorgesegelt sind und der Autopilot ausgefallen ist. Es sind weniger Fischer unterwegs als befürchtet, aber es gibt viel Schiffsverkehr. Zweimal müssen wir ausweichen. Mitten in der Nacht stecken wir in einer unangenehmen Rauchwolke, es brennt in den Augen und wir müssen husten. Waldbrand von Sumatra? Oder Abgase von den Zinnminen von Bangka? Wir wissen es nicht.
Als es um sechs Uhr hell wird, nehmen wir Kurs auf die Küste und eine Gruppe kleiner, dunkler Delfine begleitet uns. Hunderte kleiner Plattformen und Schiffe verschiedener Größe sind hier unterwegs. Die Ansteuerung ist interessant. Die rot-weiße Ansteuerungstonne fehlt, dafür hat der Leuchtturm die Kennung, die eigentlich die Ansteuerungstonne haben sollte. Das ist schon ziemlich hinterhältig. Fährt man auf den Leuchtturm zu, weil man ihn für die Ansteuerungstonne hält, landet man auf der Sandbank. In der Einfahrt sollte eine grüne Tonne liegen, die fehlt, dafür gibt es eine rote.
Von dem Punkt vor der Küste in die Bucht und bis zum Ort sind es 11 Meilen. Es zieht sich. Es beginnt zu regnen und wir sehen fast nichts mehr. Es ist alles viel breiter als wir es uns vorgestellt hatten. An dem Ort, wo wir eventuell ankern wollten, liegen mehrere kleine Tanker. Wir legen uns nicht dazwischen, sondern suchen uns einen Platz vor der kleinen Moschee mit goldener Kuppel. Wir sind stolz und sehr froh angekommen zu sein. Wir haben 24 Stunden von Hand gesteuert und beide nur je einmal 20 min geschlafen. Nun haben wir einen großen Teil der Strecke nach Belitung hinter uns und beginnen daran zu glauben, dass wir es tatsächlich schaffen werden. Nach einem kurzen Schläfchen, pumpen wir das Dinghi auf und legen es an Deck. Nobbi repariert den Autopiloten. Das ist leider nicht der einzige Schaden. Beim Ankern in Lingga ist der Pumpenschwengel von der Ankerwinsch über Bord gesprungen, haarscharf an Nobbis Kopf vorbei. Und das Radar hat eine Umdrehung gemacht und dann den Dienst eingestellt
Nach elf Stunden Schlaf sind wir bereit für neue Abenteuer.

„Inga, wollen wir Fisch haben?“ Keine Ahnung, ich liege mit meinem Krimi noch im Bett, die Sonne ist gerade aufgegangen und Nobbi hat schon Kaffee gekocht. Neben Mari treiben zwei offene Boote, in jedem sitzt ein Paar, mit Hund und Papageien. Wir verstehen einander nicht, sie sprechen kein Indonesisch und kein Englisch. Aber, dass sie gerne Fisch mit uns tauschen möchten, verstehen wir. Nach und nach wird uns klar, dass die Menschen in ihren offenen Booten wohnen, ein offenes Feuer brennt in ihrem Holzboot und auf dem Feuer steht ein Topf. Die wenigen Dinge, die sie besitzen sind im Boot verstaut, Matten aus geflochtenen Palmenblättern sind aufgerollt und liegen quer auf dem Rumpf. Gerne würden wir mehr über ihr Leben erfahren. Einen Handel mögen wir nicht ausschlagen und bieten ihnen eine lange dicke Leine an, doch die Frau schüttelt den Kopf und zeigt auf einen Keks. Sie freuen sich über Oreos. Später ärgern wir uns, dass wir so schlecht vorbereitet waren, sicherlich hätten wir noch etwas gefunden, das wir leicht entbehren können und sie erfreut hätte. So stehe ich morgens um sieben mit einem Tintenfisch in jeder Hand an Deck. Zeit für Kaffee!
Aus gegebenen Anlass gibt es für uns eine Lehrstunde in Tintenfischanatomie. Wir haben beide noch nie einen Tintenfisch ausgenommen oder zubereitet. Ich bin theoretisch der Profi und Nobbi führt meine Anweisungen tapfer aus. Ganz schön viel Tinte hat so ein Tierchen, ansonsten ist es sehr einfach. Zum Mittag gibt es geröstetes Toast mit gebratenem Tintenfisch in Knoblauch. Lecker.

Die nette Tintenfischbegegnung hatten wir als wir bei der Insel Titapan einen Tag Pause eingelegt haben. Seit Batam haben wir Tageshüpfer gemacht.
Kaum hatten wir die Marina verlassen, wurde die Schiffswaschanlage eingeschaltet. Am ersten Tag sind wir mehrfach nass geworden. Die Fahrt war abwechslungsreich, mal kamen wir nur langsam gegen den nach Norden setzenden Strom an, mal schob uns der Strom überraschend nach Süden. Die erste Nacht am Anker ist wunderbar still. Keine Stadtgeräusche, nicht mal eine plätschernde Klimaanlage eines Nachbarn stört. An diesem Platz haben wir schon im Oktober geankert und uns vor dem kleinen Dorf wohlgefühlt.
Für die nächste Nacht haben wir uns Ankerplatz bei Titapan zwischen einigen Inseln ausgesucht. In einer der viele Apps wurde dieser Platz empfohlen, deshalb wissen wir, dass es dort tief genug sein soll. Die Karten schweigen sich über die Wassertiefe zwischen den Inseln aus oder zeigen Tiefen um 1m an. Das kann nicht sein, im Satellitenbild sieht man tiefes Wasser. Wir tasten uns vorsichtig zum Ankerplatz und tatsächlich ist es zwischen den kleinen Inselchen, meistens 20 bis 30 m tief.

Die Welle, die aus Südosten kommt, ist höher als erhofft und macht die Fahrt, gemeinsam mit dem häufig von vorn kommenden Strom mühsam. Wenn wir genug Platz haben, kreuzen wir gegenan, meist mit Motorunterstützung. Einmal sehen wir eine halb untergegangene Fischerhütten in den Wellen vor uns auftauchen, da möchte man nicht reinfahren.
Als wir nördlich von Sebangka einen Ankerplatz finden, stellen wir fest, dass die Tiefen in der Karte (mal wieder) nicht mal annähernd stimmen. Statt weniger als fünf Meter, ist es über 20 Meter tief. Nach einigem Suchen finden wir vor einer kleinen Insel eine geeignete Stelle und verbringen auch hier eine ruhige Nacht.
Auf der Fahrt nach Kentar kreuzen wir durch ein Feld mit Fischerhütten. Wir zählen 100! Die Hütten selbst sieht man gut, leider sind zwischen den Hütten lauter Bojen, die nur ab und zu in den Wellen auftauchen und einige einzelne Pfähle in unscheinbarem grau.

Heute beginnen wir den Tag mit Pfannkuchen. Wir bleiben heute hier liegen und haben Zeit. Der Wassermacher läuft tadellos und wir haben genug Wasser um ein wenig Wäsche zu waschen. Unseren Aufenthalt in Batam wollten wir nicht beenden, bevor wir sicher waren, dass der Wassermacher funktioniert. Wir haben die 1m lange Osmose-Membran getauscht und mussten sicher sein, dass das System ganz dicht ist. Der Wassermacher arbeitet mit etwa 60 bar, bei so viel Druck, kann man eine undichte Stelle nicht mit einem Tüddelband oder Tape reparieren.
Damit uns nicht langweilig wird, hat die Seewasserpumpe am Waschbecken in der Pantry heute ihren Dienst eingestellt. Nobbi schnorchelt zum Einlass, kann aber keine Verstopfung feststellen. Die Pumpe wird ausgebaut, scheint aber intakt. Bevor wir die Pumpe auseinandernehmen, kontrollieren wir, ob der Schlauch frei ist. Ist er nicht. Nobbi pumpt mit der Schlauchbootpumpe Luft in die Leitung, es gluckert und der Schlauch ist wieder frei. Nun muss nur die Pumpe wieder eingebaut werden.
Und, wir hatten mal wieder ungebetenen Besuch. Als wir nach der ersten Etappe die Maschine abstellen fehlt das typische Schlürfen unseres Schnüffelventils, das dafür sorgt, dass der Wasserzufluss zur Maschine unterbrochen wird. Die kleine Öffnung ist von einem erdfarbenen Tropfen verschlossen. Ein Problem, das leicht zu beheben ist. Wir inspizieren die Umgebung genauer und finden noch weitere Stellen, an denen ein fleißiges Insekt seine Eier abgelegt hat. Kleine Öffnungen von etwa fünf Millimeter Durchmesser scheinen ideal als Eiablageort. Aus den Achsen der Blöcke von der Großschot entfernen wir gleich mehrere Nester mit Eiern und Larven verschiedenen Entwicklungsstadien.
Wenn das Wetter nicht dagegen hat, geht es morgen weiter. Wieder gegen den Wind.